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fornendo informazioni, assistenza, consigli, proposte. Il vermicompostaggio domestico è una pratica semplice e virtuosa, pulita e igienica, per trasformare in compost i rifiuti di origine vegetale, grazie all’azione dei lombrichi. Richiede solo un piccolissimo spazio, in appartamento o sul balcone, non ha bisogno di particolare manutenzione. In più, oltre ad avere un alto valore ecologico in quanto riduce i problemi conseguenti al conferimento in discarica o inceneritore, può anche diventare fonte di guadagno (con la rivendita del compost) o di risparmio (con la riduzione della tassa sui rifiuti nelle regioni che applicano tariffe “a peso”).

Infatti, con il vermicompostaggio domestico si danno risposte concrete a diverse esigenze: trattamento dei rifiuti in modo biologico; razionalizzazione nella gestione dei rifiuti urbani; produzione di fertilizzante a basso costo per piante d’appartamento, giardinaggio od orticultura; consapevolezza sulla produzione individuale di rifiuti; riduzione dell’impatto dei rifiuti sull’economia pubblica e privata.

Tutto ciò è confermato dal grande sviluppo che il vermicompostaggio domestico ha in nord Europa e nord America, assumendo forme di fenomeno di massa in alcune zone periferiche di Londra, New York, Berlino, o nei quartieri urbani a spiccata vocazione giovanile ed ecologica, come Keetwoven ad Amsterdam e Nolita a New York.

È sufficiente una breve perlustrazione nella rete per rendersi conto di tale larga diffusione. E per verificare come qui in Italia siamo ancora all’anno 0 di questa pratica virtuosa.

WIP è nato per accendere l’interesse nel dibattito pubblico e diffondere la pratica nell’ambito privato.

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Sebbene alcuni lascino sempre attiva la pompa è consigliabile una programmazione ad intervalli che garantisca 10-20 irrigazioni all’ora durante le ore di luce, da ridurre durante il buio.

Se il medium è la perlite è necessario assicurarsi irrigazioni frequenti, ogni 2-3 ore.

Se la soluzione viene somministrata dall’alto assicurarsi che venga ben distribuita. Questo vale anche per l’argilla, soprattutto se la pezzatura è piuttosto grande.

L’acqua tende comunque a creare dei “canali” all’interno del substrato e a colare principalmente attraverso di essi: questo è da evitare al fine di raggiungere tutte le radici.

I substrati che trattengono molta umidità come terriccio, cocco e lana di roccia tendono ad imbibirsi e va posta particolare attenzione a non esagerare con l’irrigazione, assicurandosi contemporaneamente un ottimo drenaggio.
Meglio irrigare durante le ore di luce, quando l’evaporazione è alta, e tenere sotto controllo l’umidità ambientale (più è alta, minore sarà la richiesta di acqua).

Intervalli abbastanza lunghi tra una somministrazione e l’altra permetteranno una migliore aerazione del medium.

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Il compost è una logica conseguenza di chiunque abbia un minimo di spirito ecologista; contrariamente a quello che si può ritenere, realizzarlo non è affatto difficile e non comporta odori sgradevoli.

COSA E’ IL COMPOST

Con il termine compost o composto viene indicato un prodotto fertilizzante, simile all’humus, ottenuto attraverso la decomposizione naturale delle sostanze organiche, fermentate in presenza di ossigeno e trasformate in sostanze organiche più semplici, maggiormente assimilabili dalle piante. Tale trasformazione, che avviene normalmente a opera di batteri, viene chiamata compostaggio.

Effettuare il compostaggio è abbastanza elementare; se si possiede un giardino si può, in modo molto semplice, preparare un composto efficace. Ciascuno di noi produce una sufficiente “produzione” di scarti vegetali (residui di verdure, bucce, fondi di tè o di caffè), fiori appassiti, legni e rami di potatura, erba tagliata del prato, foglie secche, oppure segatura. Accumulando tutti questi materiali all’aperto oppure in un apposito contenitore, chiamato “composter” o “compostatore” (vedi foto) si ottiene in breve tempo il compost. Per preparare un buon composto vi sono alcune semplici regole da seguire.

Scelta dei materiali
quelli sopra indicati sono gli ideali; meno indicati sono invece gli avanzi di cibo di origine animale o i cibi cotti (possono attrarre insetti e animali indesiderati), le foglie di consistenza troppo coriacea, rami e aghi di conifere (al massimo 1/4 o 1/5 del materiale da compostare).
Assolutamente da evitare vetri, tessuti, pile, vernici, farmaci, legni verniciati; carte patinate e plastica; non vanno assolutamente utilizzati perché inquinerebbero il compost con sostanze tossiche.

Scelta del luogo adatto
Il luogo ideale per collocare il “compostatore” è un angolo ventilato, preferibilmente a mezz’ombra o all’ombra di arbusti a foglie caduche affinché in inverno possa avere luce e si trovi al sole in estate. Il materiale da compostare si può introdurre nel compostatore in continuazione, aggiungendo nuovo materiale man mano che quello più vecchio fermenta.

LE FASI DEL COMPOSTAGGIO

Tecnicamente il compostaggio si divide in 3 stadi.
a) La temperatura comincia a crescere; si nota presenza preponderante di alcuni batteri, chiamati mesofili in quanto richiedono una certa umidità ambientale. In questa fase è necessaria un’elevata disponibilità di ossigeno, altrimenti si ha  produzione di ammoniaca (e quindi di cattivi odori), acidi e altre sostanze. La durata di questo stadio dipende dal materiale utilizzato: da una settimana se si sono utilizzati materiali “teneri”, a 2-3 settimane se vi sono rami.

b)Con l’aumento della temperatura, i batteri mesofili muoiono e vengono sostituiti da quelli detti termofili (che vogliono ambienti caldi), i quali sono responsabili della demolizione della sostanza organica. In questa fase la temperatura ideale è 55-60°C: nei cumuli grandi (superiori a 1m x 1m) è consigliabile misurare la temperatura e, se questa arriva a 70°C, è necessario insufflare aria o bagnare bene, allo scopo di far calare la temperatura; se infatti supera i 70°C, i batteri in parte muoiono e di conseguenza il processo non avviene in modo ottimale. Comunque se la massa è composta di diversi materiali, come scarti vegetali, foglie e rami, la quantità di aria nel cumulo è sufficiente per impedire un aumento eccessivo della temperatura. In questo stadio occorre rivoltare la massa per evitare grosse differenze di maturazione fra il prodotto interno e quello esterno ed è necessario bagnare frequentemente. La durata del 2° stadio può essere anche di parecchi mesi.

c) La temperatura ritorna a 40°C; il rischio, a questo punto, è che la produzione di acidi fertilizzanti sia eccessiva. L’aggiunta di azoto ammoniacale (1-2 kg per m) può arrestare questo processo. Il 3° stadio può durare da alcune settimane a qualche mese, a seconda del materiale di partenza

COSA FARE PER AVERE UN OTTIMO COMPOSTAGGIO

Prestare sempre attenzione al materiale di partenza; se il prodotto da compostare è troppo umido, si svilupperanno cattivi odori; è quindi opportuno miscelare adeguatamente i materiali umidi con quelli secchi (scarti vegetali fini e grossi). In questo modo si otterrà, tra l’altro, un materiale di giusta porosità con una buona circolazione dell’aria nel suo interno. Se la massa si asciuga troppo si deve bagnare. Importante è poi il rapporto carbonio/azoto nella miscela iniziale che dovrebbe essere compreso tra 15 e 30, cioè 15-30 g di azoto per ogni grammo di carbonio.
Poiché senza un’analisi è difficile determinare tale rapporto, si può utilizzare come riferimento la tabella con alcuni valori guida.
La misurazione della temperatura indica lo stadio in cui si trova il materiale; la temperatura va misurata ad almeno 40 cm di profondità, con un apposito termometro industriale graduato da 0 a 100°C.
La massa va mescolata in inverno dopo 30 giorni e in estate dopo 15 giorni; è necessario mescolare 3-5 volte al mese per il composto fresco, 4-6 per il composto pronto e oltre 10 per il composto maturo.

COMPOSTATORI
I compostatori possono avere forma diversa e, normalmente, hanno una capacità compresa tra i 200 e i 1000 litri. Sono dotati di alette, fessure e sistemi di ventilazione per permettere la circolazione dell’aria e hanno il vantaggio di nascondere alla vista il materiale da compostare; inoltre, sono inaccessibili agli animali domestici e favoriscono la maturazione del materiale nei periodi freddi. Per contro, se non si aprono lateralmente, l’operazione di mescolamento risulta difficile e laboriosa.

I VARI TIPI DI COMPOST

Ovviamente il composto varia a seconda del materiale che sì è impiegato e della durata del processo di compostaggio.
Composto fresco: sono materiali “teneri” che hanno subito da 1 a 3 mesi di compostaggio e quindi il processo non è ancora terminato.
Per utilizzare questo prodotto deve trascorrere almeno un mese prima della semina o della piantagione.
Composto pronto: ha subito almeno 4-8 mesi di compostaggio ma la trasformazione in humus non ha ancora raggiunto livelli particolarmente elevati.
Composto maturo: a seconda delle sue componenti ha subito da 12 a 24 nesi di compostaggio; contiene meno elementi nutritivi.

USARE IL COMPOST
Il compost, a seconda del tipo e della maturazione, ha diversi impieghi. Nella preparazione delle aiuole si consiglia il compost pronto, che però non è consigliato per i terricci delle piante in vaso. Il composto maturo è invece l’i¬eale per la preparazione di terricci da utilizzare per le piante in vaso.
Il dosaggio consigliato è al massimo di 1/3 rispetto agli altri componenti (torba, sabbia).

Tratto da pianteamiche.com

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Tempo addietro avevamo redatto in collaborazione con lo staff di Italgrow una tabella riassuntiva dei principali parametri da considerare nella coltivazione indoor.
Predisponendo una serie di sezioni principali (Luce, Aria, Acqua, Nutrienti, Substrati ed Idroponica) riproponiamo a grande richiesta  la più semplice delle guide per il neofita e non solo, in grado di fornire un prima panoramica e una serie di risposte alle più comuni domande: che portata dovrebbe avere il mio aspiratore? Cos’è un regolatore di giri? A che distanza dalle lampade devono stare le piante? Come gestisco ph ed EC? Quando va utilizzato uno stimolatore radicale? Qual’è in pratica la differenza tra i vari substrati e quale formato è idoneo alla mia situazione?

Consultate la nostra tabella e vi toglierete un bel po’ di dubbi.
La trovate anche disponibile in formato pdf nella sezione download. Fateci sapere cosa ne pensate.

immagine: http://psd.tutsplus.com

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L’acqua piovana o irrigua che circola nel terreno si mischia a particelle del suolo che chiamiamo sali minerali, presenti nel terreno stesso o aggiunti con le concimazioni. Parte di questi sali viene trattenuta dalle argille presenti nel terreno (potere assorbente), altri si disciolgono nell’acqua (soluzione circolante) arrivando così fino alle radici delle piante.
Il pH del terreno dipende dalla quantità di ioni OH o H presenti nella soluzione circolante: con più ioni OH la reazione è basica o alcalina, con più ioni H è acida. Se ioni OH e H si equivalgono la reazione è neutra.
Il rapporto tra ioni OH e H viene misurato con una scala di valori che va da O a 14: l’acidità va da O a 6,9, la massima è O e la minima 6,9; il 7 indica la neutralità (ossia la parità tra ioni OH e H); l’alcalinità va da 7,1 a 14, il massimo è 14 e il minimo 7,1.
Terreno fortemente acido: pH 4

Terreno acido: pH 5

Terreno moderatamente acido: pH 6

Terreno neutro: pH 7

Terreno calcareo: pH 8

Terreno fortemente calcareo: pH 9

Un terreno con pH superiore a 7 viene detto alcalino. Viene definito acido un terreno con pH inferiore a 6,5. Terreni con valori di pH superiori a 8,5 o inferiori a 4,5 sono rari.

La reazione chimica ideale

La maggior parte delle più comuni piante da giardino sono indifferenti al tipo di terreno, ma gradisce terreni con reazione che oscillano da pH 6,5 a pH 7,2.

A prescindere da ciò abbiamo 3 categorie:

quelle che tollerano o addirittura preferiscono terreni calcarei (o alcalini);

quelle che non tollerano terreni calcarei e vogliono terreni acidi;

quelle che prosperano sia in terreni acidi, sia in terreni calcarei.

Le piante che non tollerano terreni calcarei posso crescere soltanto in terreni acidi o neutri. Le più importanti tra queste sono i Rododendri, insieme ad altre piante come l’Azalea, la Kalmia, il Pieris, la Gaultheria, il Liquidambar, la Canapa, l’Erica, La Camelia, L’Andromeda, Il Quercus Ilex, La Kalmia e Il Lupino.

Le piante che amano terreni calcarei danno risultati meno buoni in terreni acidi a neutri (per esempio le Rose).

Molti ortaggi crescono meglio in un terreno leggermente acido, con un pH di circa 6,5; invece, cavoli, fagioli, cipolle e asparagi crescono anche in terreni a pH 7.

Quasi tutta la frutta richiede un terreno neutro o leggermente acido, mentre i fichi e l’uva sopportano una leggera alcalinità.

Ogni vegetale ha quindi particolari esigenze in fatto di pH. Ed è quindi molto importante riuscire a misurarne il valore prima di impiantare un giardino o di usare un substrato.

La conoscenza del grado di pH del terreno può essere utile inoltre nella cura di alcune malattie, quali la scabbia delle patate che tende ad attaccare in terreni ad alto contenuto di calce.

Misurazione del pH del terreno

Attenendoci ad una valutazione empirica, diremo che generalmente i terreni sabbiosi tendono all’acidità, mentre quelli argillosi e calcarei all’alcalinità.

La carenza di calce determina l’acidità del terreno. Se Il terreno è ricco di calce viene definito alcalino. Se manca di calce è detto acido.

Per conoscere il pH del proprio terreno si può mandare un campione del suolo a uno dei laboratori specializzati che offrono questo servizio di analisi, ma esistono in commercio i prodotti necessari per eseguire un controllo approssimativo.

Prelevare piccoli campioni in punti diversi del giardino e immergerli nella soluzione fornita insieme all’attrezzatura. Lasciar depositare le particelle, quindi confrontare il colore del liquido con la scala cromatica inclusa nella confezione. Il valore di pH è indicato dall’intensità del colore assunto dalla soluzione nella provetta.

Il controllo dovrà essere regolare, soprattutto quando si tenta di modificare una reazione anomala. Uno dei più efficaci strumenti per misurare l’acidità del terreno è il Piaccametro Harvest, che è l’unico misuratore del pH dei terreno a lettura immediata: basta introdurlo nel terreno e leggere sul quadrante il valore in pH.

Le cartine reattive si usano solo quando è sufficiente stabilire molto approssimativamente il pH del terreno e sono particolarmente utili per saggi orientativi in campo.

Si opera direttamente sulla sospensione del terreno immergendovi la cartina imbevuta di liquido indicatore, si confronta poi il colore assunto dalla cartina con quello di una scala colorata appositamente stampata.

Un tipo di cartine è imbevuto uniformemente dei vari indicatori, in modo da registrare il cambiamento di colore nei singoli campi di pH dell’indicatore. L’approssimazione del saggio è di circa 0,2-0,3 pH.
A cura di Smigs

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L’uso della terra indoor ha una serie di possibili svantaggi rispetto all’uso della fibra di cocco.
La terra sporca: sporca la casa, le mani, gli attrezzi, l’acqua di scolo, i vasi.
La terra indoor può risultare sensibile all’attacco di muffe ed esser ricettacolo di insetti, dalle formiche ai moscerini molti cercheranno riparo all’interno dei nostri vasi. A meno che non si adoperi un terriccio “top” di indiscussa qualità, sarà molto probabile che all’interno vi siano uova di insetti, o funghi patogeni dell’apparato radicale se non marcescenze o muffe.

La terra pesa, e spostare i vasi dopo l’annaffiatura diventa problematico.
Tutto questo senza tenere in considerazione gli innumerevoli pregi del terriccio per coltivazioni indoor, ma semplicemente sottolineando i difetti che risultano evidenti rispetto all’uso della fibra di cocco come substrato.

La fibra di cocco infatti essendo come dice il nome stesso  fibrosa e non polverosa non sporcherà quanto la terra e le mani, gli strumenti, i vasi, la zona di coltivazione eccetera saranno molto più facili da mantenere puliti. Il cocco, essendo composto da fibre inerti, è molto meno esposto alla formazione di muffe e attirerà meno gli insetti.

Degraderà molto lentamente e saranno quindi meno probabili casi di marcescenze.
Il cocco è molto più leggero del terriccio, favorendo gli spostamenti dei vasi in qualsiasi momento. Questa sua stessa caratteristica favorirà inoltre un eccezionale sviluppo dell’apparato radicale, le radici infatti si espanderanno e si faranno strada nella fibra di cocco molto più velocemente che nel terriccio. E questa caratteristica non è da sottovalutare in quanto una più veloce e migliore radicazione favorirà un’esplosiva crescita vegetativa, una veloce radicazione dei cloni ed una maggior produzione di fiori/frutti.
Oltretutto la fibra di cocco potrà essere riutilizzata due o tre volte, basterà liberarla dalle vecchie radici e sciacquarla con una soluzione a Ph regolato.

Il cocco, proprio per le sue specifiche caratteristiche può anche essere utilizzato all’interno di sistemi idroponici, una volta prese le opportune precauzioni, onde evitare che le fibre vadano ad intasare condotti e filtri sarà opportuno predisporre un sistema atto ad evitare che dal vaso le fibra passino al serbatoio. Il cocco può essere irrigato da un sistema automatico a gocciolamento o a flusso così come essere irrigato manualmente come si fa col terriccio; le irrigazioni però dovranno essere più frequenti rispetto a quante ne servirebbero per la terra in quanto la fibra di cocco tende ad asciugarsi più in fretta.

Non tutti i mali vengono per nuocere in quanto una più assidua irrigazione provvede ad un più assiduo risciacquo dell’apparato radicale ed a un continuo apporto di sostanze nutritive “fresche” (si previene quasi del tutto la salificazione di molte sostanze all’interno dei vasi e del substrato).
La soluzione nutritiva per le piante coltivate in fibra di cocco dovrebbe essere sempre  somministrata ad un livello di Ph compreso tra il 5,8 e 6,2. Esistono in commercio vari tipi di fertilizzanti specifici per l’uso in fibra di cocco, la maggior parte bicomponenti, alcuni monocomponente, e tutti riporttano un livello di Ph consigliato a cui somministrare la soluzione nutritiva.

Il cocco viene venduto sia in sacchi, già sbriciolato ed idratato, oppure in panetti secchi e compressi.
Per utilizzare un panetto di cocco lo si dovrà bagnare e sbriciolare come illustrato nella sequenza fotografica. Meglio se all’acqua usata per idratare il cocco aggiungiamo un poco di micorrize tipo Trichoderma e magari uno stimolatore radicale. Ovviamente l’acqua dovrà essere a Ph regolato.

Nel nostro esempio una pianta di peperoncino africano “Piri-piri” viene trasferita da un sistema idroponico al cocco. E’ uno shock minore rispetto al trapiantare da idroponica al terriccio, sia per la maggior facilità per l’apparato radicale di espandersi sia per la maggior frequenza di irrigazioni. Il cocco in pratica può essere considerato una via di mezzo fra i due metodi di coltivazione, è molto versatile in questo senso.

Potrebbe essere preso in considerazione anche come valido approccio ad un sistema automatizzato o semi-automatizzato di irrigazione per chi non se la sente di abbandonare per sempre l’annaffiatoio a mano ma che vuol cominciare a prendere confidenza con la regolazione del Ph, il dosaggio dei fertilizzanti e la frequenza delle irrigazioni.
Il coltivatore domestico ha nella fibra di cocco una valida alternativa al terriccio, e dato il costo limitato della stessa vale sicuramente la pena fare una prova.

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Uno dei tanti metodi per coltivare in idroponica prevede l’uso di un substrato di lana di roccia, versatile e gestibile, che offre la possibilità di monitorare al meglio le piantine.
Questo articolo intende aiutare i novelli coltivatori ad iniziare al meglio le loro colture.

Avvio Indoor

Come la vermiculite, l’argilla espansa e altri materiali inorganici, la lana di roccia è un medium neutro ed inerte che non contiene nessun nutriente, ma con un alto potere di assorbimento e mantenimento dell’acqua.
Come il nome suggerisce la lana di roccia è costituita da roccia disciolta dal calore e solidificata successivamente in fibre all’interno di appositi contenitori, che viene successivamente tagliata nelle pratiche forme che il nostro garden di fiducia ci offre, come la classica lastra, i cubi in varie dimensioni e i pannelli.
E’ importante ricordare che solo la lana di roccia commercializzata specificamente per uso ortobotanico può essere utilizzata nella coltivazione, e che quella venduta per altri scopi, ad esempio come isolante, è trattata con sostanze chimiche e olii che ucciderebbero le piante.
La scelta di questo materiale è dettata anche dal fatto che anche quando è saturo d’acqua mantiene una grande quantità di aria fra le sue fibre, scongiurando così il pericolo di marcescenze nelle radici; inoltre è un substrato sterile, che non sembra gradito ai funghi infestanti, facile e leggero da maneggiare e che non sporca.
Ovviamente c’è anche il rovescio della medaglia, ad esempio il fatto che un medium neutro richiede un costante monitoraggio dei valori del pH, ma soprattutto la necessità di attenersi a qualche semplice regola.

Sicurezza

Sebbene la teoria secondo la quale il rockwool sarebbe cancerogeno sia stata smentita da parecchio, è bene prendere le dovute precauzioni per evitare l’effetto irritante che questo materiale ha quando è manipolato a secco.

Ricordiamo dunque che è buona norma spruzzarlo con acqua prima di maneggiarlo, indossare guanti ed evitare di respirarne la polvere, in quanto le fibre hanno un’azione meccanica sulla pelle e sulle vie respiratorie che possono causare arrossamento, prurito, ed irritazioni.

Sapore

Bene, stabilito come procedere facciamo una piccola premessa riguardo a diffusi pregiudizi sul gusto dei prodotti ottenuti idroponicamente.
Molte persone associano il classico pomodoro “che non sa di niente” o la verdura acquosa alla coltura fuorisuolo, dimenticando che il fattore che più influisce sul sapore è la genetica scelta.
Il prodotto economico del supermercato infatti è solitamente un cultivar veloce, che matura in fretta, ottenuto badando al soldo per avere frutta e verdura bella da vedere, resistente alle malattie e al trasporto, spesso raccolta acerba e maturata in bui container.
E’ ovvio che con queste premesse non avremo mai nel piatto saporite prelibatezze ma solo insipidi vegetali, siano cresciuti essi in idroponica o nel migliore terriccio.
Una pianta cresciuta con abilità e cura da un buon giardiniere idroponicamente avrà un aroma senza nulla da invidiare alla coltura organica bio, pronto nella metà del tempo.

pH ed EC

Se avete quindi deciso di diventare un buon coltivatore idroponico la prima cosa di cui preoccuparsi è del nutrimento delle piantine: per sapere se state lavorando correttamente è basilare monitorare i valori di pH ed EC.

La sigla pH (potentia hidrogenii) indica il grado di acidità della soluzione nutritiva. Un valore di 7.0 determina una soluzione neutra, mentre con un pH di 0.0 sarebbe totalmente acida e con pH 14  totalmente basica.
Nella coltivazione in terra il valore ottimale si aggira intorno al 7, ma in rockwool è preferibile un valore compreso tra 5.5 e 6.5, in modo che i nutrienti siano facilmente assimilati dalle radici.
Con un pH inferiore a 5 le piante iniziano a soffrire, e sotto a 4.5 le radici vengono irrimediabilmente danneggiate.

EC significa electrical conductivity, ovvero conducibilità elettrica, e permette di misurare la quantità di sali disciolti attraverso la capacità di una soluzione come conduttore elettrico: L’acqua distillata ha un valore EC di 0.0.
Per i peperoncini adulti è consigliabile mantenere l’EC tra 1.4 e 1.8, mentre le piantine appena germinate e le talee vanno tenute in valori compresi tra 1.0 e 1.2.

Rilevando valori superiori a 2.0 abbiamo un chiaro indizio di sovrafertilizzazione, verificabile anche dai sintomi della pianta, come arrotolamento e necrosi delle foglie, che presentano punte brune e morte. Utilizzando un substrato inerte come la lana di roccia abbiamo la certezza che non altererà in nessun modo i valori che ci interessano.

Attrezzatura necessaria

Alla luce di quanto appena detto sono è indispensabile procurarsi un misuratore del pH e uno dell EC ( o una versione combinata) che ci permetteranno un perfetto controllo della soluzione nutriente; senza di essi il fallimento è praticamente assicurato perché sarebbe impossibile contrastare le fluttuazioni dei valori. La marca che consiglio -economica e affidabile- è Milwaukee.

Altrettanto indispensabili sono i nutrienti, specifici per idroponica: mai utilizzare per nessuna ragione fertilizzanti generici o pensati per altri substrati o sostanze estranee valide nella coltura in terra (sangue di bue, gusci d’uovo, cenere).
In idroponica infatti, essendo un tipo di coltivazione “pulita” sono assenti i funghi e i batteri utile alla decomposizione di tali fertilizzanti che finirebbero per marcire.
Per tenere sotto controllo il pH è necessario dotarsi anche di apposite soluzioni condizionanti, chiamate solitamente pH down e pH up, anche se solitamente l’acqua del rubinetto tende ad essere troppo basica per via degli elementi disciolti in essa, rendendo così necessario il solo utilizzo di un prodotto acidificante (pH down).
Per dosare i vari prodotti procuratevi qualche dosatore e pipetta graduata, o siringa, assicurandovi che abbiano una scala comprendente i millilitri.
Peri nutrimenti, i pH down-up e i dosatori la mia marca di riferimento è General Hydroponic Europe.

Qualità dell’acqua

Inizialmente sarà bene determinare la qualità dell’acqua a disposizione, dura (con alte percentuali di calcio e magnesio) o morbida.
L’acqua dura ha un pH e un EC elevati: è necessario controllarla regolarmente ed abbassare i valori con il pH down, ma si può risparmiare tempo e fatica con un serbatoio capiente (intorno ai 40 litri) che basterà per una settimana e mezzo / due.
In rari casi di acqua con grandi concentrazioni di carbonati può essere veramente difficoltoso mantenere il pH stabile, ma si può rimediare attrezzandosi con un filtro ad osmosi inversa.

La soluzione nutritiva

Come abbiamo detto il rockwool non contiene nessun nutrimento, quindi sarà il coltivatore a somministrare quanto la pianta necessita aggiungendolo all’acqua a pH controllato.
Nella scelta dei fertilizzanti bisogna leggere le etichette e badare che nel set primario di nutrienti figurino gli elementi NPK, ovvero nitrato, fosforo e potassio (Nitrate, Phosphorus e Kalium).
Inoltre un buon prodotto segnalerà la presenza di tutti i nutrienti secondari utili.
Nella mia esperienza personale trovo particolarmente apprezzabili i fertilizzanti tricomponenti, composti appunto da tre bottiglie contenenti ognuno una formula diversa, due delle quali riferite ad un diverso stadio della crescita e la terza ricca di microelementi.
Utilizzando questo tipo di fertilizzazione sarà possibile avere completo e diretto controllo su ogni fase dello sviluppo della pianta: radicazione, fase vegetativa, fase di fioritura, produzione dei frutti.

Nel caso dei peperoncini a volte le ultime fasi possono sovrapporsi, perché capita che la pianta continui a fiorire anche durante la crescita dei frutti.
Ogni stadio ha specifiche esigenze, per cui nella radicazione aumenta il bisogno di fosforo, nella vegetazione quello di nitrati e potassio, durante la fruttificazione bisogna somministrare più potassio e diminuire i nitrati per mantenere le foglie sane.
Molti fertilizzanti per idroponica sono stati pensati per nutrire piante ad uso medico ed enfatizzano molto la fase della fioritura, con un focus sui principi attivi derivanti: nel nostro caso però quello che ci interessa è il frutto, per cui è bene iniziare con una dose dimezzata rispetto a quella indicata in etichetta, misurare l’EC e verificare che tutto sia nella norma.
Potremo poi procedere e sistemare il pH.
E’ altamente raccomandabile tenere nota di quello che facciamo, in modo da non essere costretti a procedere per tentativi avendo segnato le giuste combinazioni e le quantità adatte.
Se durante la coltivazione doveste correggere il pH ricordate di farlo sempre gradualmente, un cambiamento troppo repentino dell’acidità rovinerebbe la soluzione e danneggerebbe la pianta.

Preparare la lana di roccia

Per funzionare al meglio e conservare le proprie caratteristiche la lana di roccia deve essere condizionata prima dell’uso, preparate dunque una soluzione di acqua con un pH stabilizzato intorno al valore di 5.2, quindi immergetevi il rockwool e lasciatelo in ammollo 24 ore.
Questo assicurerà che l’acqua penetri in ogni fibra e stabilizzerà il pH del substrato. Ora lasciate defluire strizzando se è necessario, e bagnate infine con la soluzione nutritiva.

Annaffiature

La lana di roccia può essere utilizzata in sistemi Ebb and flow o con gocciolatore, ma non in Deep Water, dove le radici marcirebbero o soffocherebbero.
La scelta migliore resta la combinazione rockwool/gocciolatore, dove la soluzione può essere somministrata da una a molteplici volte in una giornata, in quantità tale da far defluire circa il 10-20% della soluzione stessa ad ogni innaffiatura in modo da eliminare indesiderati depositi di sali.
Ogni una o due settimane si bagneranno le piantine con acqua pura a pH stabile, per sciacquare eventuali residui.
Ovviamente si può procedere all’annaffiatura a mano, seguendo tempi e criteri vicini a quelli della coltivazione in terra. Nella fase di radicazione può essere d’aiuto lasciare asciugare un poco il cubetto di lana di roccia, perché le radici crescano di più alla ricerca dell’acqua.

La fase preparatoria della coltivazione in rockwool richiede un po’ di lavoro; dovranno essere effettuate parecchie misurazioni, in modo da conoscere perfettamente, nelle fasi avanzate, quali sono e come dovrebbero essere i valori della soluzione.
I campioni prelevati con una siringa dal cubetto risulteranno un po’ differenti dalla soluzione nel serbatoio, con pH più alto ed EC più basso.
Un EC alto significherà che c’è uno sgradito deposito di sali che deve essere immediatamente risciacquato via con acqua pura a pH stabilizzato.
Un pH alto invece ci dice che l’acqua non è stata adeguatamente corretta o sufficientemente decantata prima dell’uso e i carbonati l’hanno resa basica.

Trapianto

Uno dei maggiori vantaggi del substrato scelto è che possiamo direttamente prendere il cubetto dove la piantina è germinata e semplicemente infilarlo in un cubo più grosso, che a sua volta verrà posto sulla lastra.
Niente sporcizia e nessuno shock per la pianta dunque. Immediatamente dopo il trapianto è buona norma somministrare più fosforo e meno nitrati per incoraggiare la radicazione, tenendo sempre presente che nessun elemento va mai tolto del tutto o sorgeranno delle carenze.

L’articolo è online sul sito http://fatalii.net/

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Per capire al meglio come sia possibile la realizzazione di questi utili complementi dell’urbanistica, diamo un’occhiata da vicino ad un sistema brevettato da Perlite Italiana, azienda presente sul mercato dal 1915, e conosciuto col nome di Perligarden.

Si tratta di un sistema tutto italiano concepito per affrontare l’aspetto agronomico, edilizio, decorativo e paesaggistico.

Il metodo è brevettato, e in grado di sviluppare soddisfacentemente aree verdi anche in presenza di poco substrato colturale, ricreando comunque le condizioni ottimali per la vita delle piante, soprattutto nelle zone a clima mediterraneo.

L’impiego del sistema Perligarden  permette di realizzare :

-giardini pensili con arredo a verde intensivo
-tetti verdi a vegetazione estensiva con substrati di limitato spessore
-coperture di costruzioni interrate con tappeti erbosi e tappezzanti
-recupero e inverdimento di spazi inutilizzati
-parcheggi ecologici

IL PROGETTO

Non esistono soluzioni standardizzate di giardini pensili e tetti verdi, per cui un’attenta analisi della situazione ambientale e delle esigenze dell’utente è fondamentale per una corretta progettazione.
Nella tabella si può vedere quanti elementi bisogna considerare per giungere alla realizzazione del sistema.

Coperture a verde estensivo: tetti verdi

Il sistema si avvale di specie in grado di sopravvivere e svilupparsi con interventi minimi di manutenzione.

Le coperture piane delle costruzioni industriali e commerciali sono particolarmente adatte ad essere allestite con sistemazioni verdi di tipo estensivo, ma anche le coperture residenziali possono essere recuperate per inverdimenti di questo tipo.

Tali coperture sono caratterizzate da vegetazione coprente con rapido sviluppo orizzontale,  tradizionalmente di tipo erbaceo perenne, ma anche di tipo arbustivo prostrato e da una stratigrafia di spessore complessivo inferiore ai 15-20 cm.

Coperture a verde intensivo: giardini pensili

Sistema che richiede una media o alta manutenzione.
Quello che comunemente è definito giardino pensile è caratterizzato da un’ampia scelta di specie e da una stratigrafia che, in particolari situazioni, può raggiungere uno spessore tale da consentire di impiantare, oltre alle erbacee, anche arbusti e piccoli alberi.
La progettazione di una copertura a verde è particolarmente complessa in quanto tale sistema è composto da una serie di strati intercomunicanti che devono assolvere la propria specifica funzione senza interagire negativamente con gli strati contigui, e da impianti tecnologici (di ferti-irrigazione, elettrici) che devono essere perfettamente integrati nel sistema.

Una particolare attenzione deve essere, inoltre, riservata alla progettazione della vegetazione che deve tener conto della situazione climatica, architettonica e funzionale dell’ambiente, finalizzando il tutto ad attivare le condizioni per un ottimale sviluppo vegetativo.

I MATERIALI

Vediamo una breve panoramica dei materiali impiegati:

Elemento di protezione e di drenaggio orizzontale e verticale

L’elemento di protezione e drenaggio orizzontale e verticale, posto in opera per semplice appoggio tra la
membrana impermeabile antiradice e l’elemento di accumulo idrico, sarà realizzato con ECODREN PD8,
membrana protettiva e drenante estrusa in polietilene ad alta densità (HDPE) – con una faccia piana ed una faccia cuspidata – e da un geotessile da fiocco non tessuto in polipropilene (PP) accoppiato alla membrana sulla sommità delle cuspidi.

La soluzione dovrà garantire una portata idraulica atta ad evitare la formazione di battenti idrici nelle normali condizioni d’uso.

Elemento filtrante per coperture a verde

Evita il passaggio di particelle fini dal substrato colturale verso l’elemento di drenaggio.

E’ realizzato mediante feltro in non tessuto geotessile 100% poliestere con massa areica di 200 g/m2 (oppure 150 g/m2) e con permeabilità > 3,5 * 10-3 m/sec e posto in opera tra l’elemento di accumulo idrico e lo strato colturale.

Elemento di drenaggio orizzontale e verticale

L’elemento di drenaggio orizzontale e verticale, posto in opera per semplice appoggio tra la membrana
impermeabile antiradice e l’elemento di accumulo idrico, sarà realizzato con ECODREN SD5, georete accoppiata a caldo con un geotessile non tessuto ad azione filtrante.

La soluzione dovrà garantire una portata idraulica atta ad evitare la formazione di battenti idrici nelle normali condizioni d’uso.

Elemento di protezione, di isolamento termico e di drenaggio orizzontale

Lastre rigide termoisolanti di polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse con bordi a incastro, supporti
circolari e foratura passante per facilitare il deflusso delle acque, da porre in opera tra la membrana
impermeabile e lo strato di accumulo idrico.

Chimicamente e biologicamente inerti non sviluppano batteri e funghi, non sono aggredibili da
microrganismi, non rilasciano sostanze nocive e non marciscono.

Elemento drenante con accumulo idrico integrato

Si tratta di materassini Igroperlite, costituiti da perliti espanse Agrilit di diverse granulometrie, scelte in funzione dei requisiti di accumulo idrico e di capacità drenante.

Lo speciale non tessuto geotessile 100% poliestere calandrato con cui sono confezionati i materassini svolge la funzione filtrante di tutti i materiali provenienti dal substrato colturale.

Lo spessore dei materassini Igroperlite deve essere determinato in funzione dei requisiti di capacità di accumulo idrico, dello spessore del substrato colturale sovrastante e della vegetazione adottata.
Mediamente tale valore è compreso tra 4 e 15 cm.

La Perlite espansa AGRILIT è un materiale naturale di sicura vocazione bioarchitettonica, completamente imputrescibile, inerte, fortemente termoisolante e chimicamente neutro.

La perlite è una varietà specifica di roccia vulcanica effusiva, compresa nella gamma delle rioliti e delle daciti, che possiede l’eccezionale proprietà di espandersi sino a 20 volte rispetto al suo volume originario.
La perlite cruda contiene acqua fissata chimicamente (tra il 2 e il 6%) imprigionata nella roccia a causa del rapido raffreddamento del magma giunto in superficie.

Sotto l’effetto delle elevate temperature (tra gli 850 e i 1.000°C) raggiunte a contatto di una fiamma nel forno di espansione, l’acqua contenuta nel granulo si dissocia e si trasforma in vapore acqueo gonfiando le pareti vetrose circostanti e provocando il caratteristico aumento di volume del granulo stesso.

Tale processo, irreversibile, determina la formazione di microcavità che conferiscono alla perlite la capacità di ritenzione idrica, di drenaggio e di scambi gassosi continui e la formazione di microcelle chiuse e stagne che non vengono interessate da scambi idrici e conferiscono alla perlite la sua funzione termoisolante.

La struttura fisico-chimica, l’inalterabilità nel tempo, l’elevato accumulo idrico, la disidratazione reversibile, l’isolamento da repentini sbalzi e da eccessi termici, l’ottimo drenaggio ed ossigenazione rendono la perlite espansa particolarmente idonea per le coperture a verde.

Speciali substrati colturali

Tre diversi substrati garantiti privi di semi infestanti, per venire incontro a tutte le esigenze:

per vegetazione di tipo intensivo (erbacee, perennanti, arbusti, suffrutici, cespugli, alberi), è costituito da una miscela di torbe, inerti rocciosi leggeri, fibre vegetali, cortecce, perlite espansa Agrilit,
argille speciali, sostanze ammendanti, concimi organici.

Per vegetazione di tipo estensivo (tappezzanti, erbacee, perennanti, crassulacee, sedum, graminacee), è costituito da una miscela di lapillo, pomice, perlite espansa Agrilit, torbe, cortecce, fibre di cocco, argille
speciali, sostanze ammendanti, concimi organici.

Per coperture a verde estensivo con sedum e crassulacee, è costituito da una miscela di lapillo, pomice, torbe e concimi a lenta cessione.

Il materiale di questo articolo è tratto dal sito www.perlite.it , un ringraziamento particolare alla dottoressa Alessandra Costa per la gentile collaborazione.

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La fibra di cocco è un substrato diffuso e molto valido sia come ammendante del terreno che come medium di coltivazione: è impiegato nel florivivaismo professionale, in floricoltura, in orticoltura, nella preparazione di tappeti erbosi, nel giardinaggio hobbystico.

E’ ottenuta attraverso la spazzolatura dello strato esterno della noce di cocco, ed è disponibile sul mercato in diversi formati e tipologie, in una pezzatura che varia da frammenti di pochi millimetri a lunghe fibre, venduto in sacchi, mattoni, pani o lastre: se acquistato in forma compressa necessita di essere lasciato in ammollo prima dell’uso.

E’ unmateriale molto duttile e versatile, è possibile acquistarlo già sagomato in forma di vaso di ogni forma e dimensione, o come un “tappeto” da ritagliare, utile per la germinazione anche in idroponica, o in comodi formati a disco con solco per il seme.

Il materiale è molto soffice, leggero e poroso, ad alto potere drenante, e trattiene quindi una grande quantità di aria che permette un’ossigenazione ottimale dell’apparato radicale durante tutto il ciclo vitale; per tale motivo si presta particolarmente ad alleggerire il terriccio, che notoriamente tende col tempo a compattarsi rendendo difficoltosa e stentata la crescita delle piante stesse.

La composizione è molto omogenea e spugnosa e permette al cocco di assorbire acqua fino ad aumentare di 8-9 volte il suo volume a secco.

Prima di essere immessa su mercato la fibra di cocco viene lavata e trattata, non contiene semi, funghi, fitoparassiti, insetti, nematodi e per tale motivo è da considerarsi biologicamente sana: questo fatto, unitamente alle caratteristiche fisiche del materiale, scongiura la proliferazione di muffe, marcescenze e batteri nelle radici.
Dal punto di vista nutrizionale, il cocco è praticamente neutro: non contiene micro e macro elementi e rende indispensabile l’utilizzo di fertilizzanti specifici per il nutrimento della pianta.
In questo modo è possibile avere un controllo totale sulla fertilizzazione, contrariamente a quanto accade ad esempio col terriccio che è già ricco di sostanze non sempre identificate e quantificate.

La fibra di cocco possiede caratteristiche chimico-fisiche simili alle torbe bionde ma presenta alcuni vantaggi:
-Ha pH più elevato con valori vicini alla neutralità.
-Mantiene più a lungo le caratteristiche originarie, cioè subisce molto lentamente fenomeni di degradazione.
-Per le sue caratteristiche di scarsa ritenzione idrica assicura un elevato drenaggio.

Si può dire che questo substrato riassuma le caratteristiche della torba per quanto riguarda la ritenzione idrica e pomice o perlite per il buon drenaggio e la sofficità.

La fibra di cocco è ecologica, riciclabile, assolutamente eco-compatibile.

Ecologica perché la sua produzione non necessita che di macchinari elettrici e manodopera, viene prodotta utilizzando un sottoprodotto, o meglio uno scarto di lavorazione, della parte di un frutto raccolto dall’uomo per scopi principalmente alimentari.

Riciclabile perché può’ essere utilizzata fino a due-tre volte, se adeguatamente ripulita.

Ha un’estrema resistenza alla biodegradabilità grazie all’alto contenuto in lignina: la trasformazione in humus solubile nel terreno può durare molti anni (da 5 a 20) a seconda dell’attività biologica del terreno.

Ciononostante è un materiale eco-compatibile perché alla fine del suo ciclo vitale lo si può’ comodamente, (a differenza ad esempio della lana di roccia, materiale nocivo alle vie respiratorie che in altri stati europei già richiede uno smaltimento speciale ed obbligatorio) gettare nell’ambiente senza conseguenze per la salute dello stesso e di chi lo abita, oppure semplicemente mescolare con terreno per un suo ulteriore utilizzo in vaso per piante da giardino o per l’orto.

Analisi chimiche su campione:

Analisi chimica
Umidità a 80°
34,20%
Azoto totale N
0,18%
Anidride fosforica totale P2O5
0,08%
Ossido di potassio totale K20
0,64%
Carbonio organico di origine biologica
36,56%
Sostanza organica
63,03%
pH
5,3-5,5

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