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Misurazione dell’EC, PPM e TDS in idroponica

redazione — Fri, 22 Jan 2010 11:02:09 +0000

Le piante sottraggono dalla soluzione nutritiva fertilizzanti e acqua contemporaneamente, ma non necessariamente nella stessa misura.

In un clima caldo ad esempio le piante tendono a “bere” di più, e unitamente all’alto tasso di evaporazione questo rende la concentrazione di nutrienti troppo alta.
Per mantenere stabile e sotto controllo l’equilibrio della soluzione è necessario monitorare l’EC o conduttività.

Questo valore è l’unico modo che abbiamo per stabilire con esattezza quanti nutrienti sono ancora presenti nell’acqua. Una presenza troppo elevata può danneggiare irreversibilmente le piante, mentre tracce troppo scarse porteranno carenze e sviluppo rallentato.
Per rilevare l’EC si utilizza uno strumento apposito che segnala la quantità di sali (totali, quindi senza distinzioni) disciolti. Esistono diversi modelli di misuratori portatili o fissi con sonde, di varie fasce di prezzo.

Questo strumento va prima di tutto calibrato, con l’utilizzo dell’apposito liquido bilanciati che ne permette la taratura. In sintesi sarà sufficiente immergere l’elettrodo in una soluzione a EC calibrato a 1,43 mS e impostare lo strumento, come specificato sulle istruzioni, premendo semplicemente un tasto.

Una volta effettuata questa operazione l’elettrodo va sciacquato in acqua distillata, così come dopo ogni misurazione.
Si potrà poi procedere a mescolare la soluzione e a prelevare un campione utilizzando un contenitore ben pulito.
Il valore di EC va monitorato con particolare attenzione nei sistemi a ricircolo, anche se la maggior parte delle piante ha una tolleranza piuttosto elevata.

Il valore di EC consigliato va elevandosi a seconda dello stadio di crescita, a causa delle differenti esigenze ( 0.6 -1 per talee e piantine, 1.5 – 3 fase vegetativa, 1.5 -2.5 per la fioritura).

Le unità di misura utilizzate nella misurazione della conduttività sono varie ed è indispensabile badare a quale viene fatto riferimento se vogliamo seguire ad esempio il valore consigliato sulle etichette dei fertilizzanti.

Troviamo infatti:
mS, ovvero milli-siemens per centimetro
µS , ovvero micro-siemens per centimetro
ppm , ovvero parti per milione. Questa unità si usa per stabilire il valore TDS, ovvero la quantità totale di sali dissolti. I misuratori che se ne avvalgono contengono un software che trasforma il valore EC in una stima approssimativa di TDS.

Quasi tutti gli strumenti permettono di scegliere l’unità di misura. Nel caso quella segnalata sui vostri fertilizzanti non fosse contemplata potrete fare voi stessi la conversione utilizzando questa tabella:

uS : 1000 = mS
mS x 1000 = uS

Il valore TDS è ottenuto moltiplicando il valore di elettro conduttività (l’EC, espresso in mS o uS) per un ipotetico fattore di conduttività al fine di dedurre approssimativamente la concentrazione di sali.
Siccome l’acqua non ha sempre le stesse caratteristiche (acqua dura, morbida, con nutrienti, di pozzo, osmotica…) questo fattore incognita dovrebbe variare di volta in volta per adattarsi al tipo di soluzione da misurare (es. 500 per l’acqua pura, 650 per acqua alcalina, eccetera) e anche all’unità di misura utilizzata per misurare l’EC (fattore=550 se l’EC è misurato in mS, fattore=0,55 se misurato in uS).

Spesso inoltre il valore TDS viene assegnato per convenzione partendo dal presupposto che l’acqua sia pura, utilizzando un fattore di conduttività di 500: ma questo è improbabile in idroponica, dove avremo una soluzione nutritiva ricca di nutrienti e il fattore in questione dovrebbe essere 800 (se l’EC è stato misurato i mS, 0,8 se è stato misurato in uS).

Questo rende di fatto questo metodo impraticabile per chi non abbia già approfondite conoscenze sulla tipologia e la qualità dell’acqua, il che nel nostro caso sarebbe assurdo.

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Guida alla coltivazione indoor

redazione — Sat, 30 May 2009 14:44:26 +0000

E’ noto come sia assolutamente necessario mantenere alcuni fattori ambientali sotto controllo nella coltivazione indoor.
Vediamo come gestirli al meglio per avere risultati di assoluta eccellenza ed ottenere il massimo dalla nostra coltivazione.

Durante la fase di crescita è bene che le ore di luce quotidiane siano 18-20. All’avvio della fioritura bisogna passare drasticamente a 12 ore, per simulare l’arrivo dell’autunno.
Dopo circa tre settimane di fioritura si potrà aggiungere un quarto d’ora di luce ogni 2 giorni, per arrivare a 13 ore di luce alla fine della terza settimana di fioritura. Questo, sebbene in natura le ore diurne vadano calando e non aumentando, è un piccolo trucco che permetterà di accelerare i tempi di raccolta.

E’ fondamentale però non esagerare e non superare le 13 ore, pena lo stress della pianta e un sicuro peggioramento delle sue condizioni generali.

Durante la crescita la temperatura va mantenuta il più possibile costante sia di giorno che di notte per stimolare la produzione di ormoni della crescita responsabili di una rigogliosa chioma e di radici sane.
Il clima ideale si aggira sui 24 gradi, ricordando che la stabilità e la costanza sono più importanti della temperatura precisa. Non battagliate quindi per ottenere il fatidico 24, causando magari continui cambiamenti a colpi di ventilatori e riscaldatori.

Durante la fioritura la temperaturà andrà differenziata per sottolineare l’escursione termica fra giorno e notte. Potete orientativamente portarla a 27 durante le ore di luce e a non meno di 20 durante il buio, stimolando l’attività degli ormoni della fioritura.
L’utilizzo della luce è fondamentale, e a partire dal terzo giorno di crescita le piante necessitano già di tutta l’illuminazione disponibile. Uno sviluppo sano e veloce si ottiene lavorando al meglio fin da subito.
Non commettete l’errore comune di volere risparmiare qualche soldino ritardando l’accensione delle lampade, magari accendendone soltanto una.
La luce fornisce alle piantine l’energia necessaria alla crescita, e una fase iniziale indebolita da un apporto di luce crepuscolare può segnare negativamente tutto il ciclo.
Se li avete a disposizione potete tamponare le spese con l’utilizzo di neon durante questa primissima fase.

Anche l’umidità è importante, assicuratevi che l’ambiente abbia almeno l’80% di umidità. La scarsità di fogliame sulle piantine piccole non permette una grande traspirazione.
Potete utilizzare piccole serre o teli di plastica per favorire un microclima idoneo, tenendo presente che dimensioni devono essere adeguate e permettere la circolazione dell’aria all’interno.
Non utilizzare ventilatori, troppo aggressivi per le giovani piantine, ma permettere il ricircolo dell’aria forando la parte superiore della serra.
Per ogni pianta in più va considerato un aumento nei giorni necessari alla crescita, a causa della condivisione delle risorse.

Dopo un paio di settimane al massimo, con le piantine ben formate, è necessario passare ad un’illuminazione completa e diretta.
Togliete le piante dalla serra/vivaio appena sviluppano le prime foglie.
Se disponete di lampade HPS studiate il punto più vicino che le piante possano sopportare senza ustionarsi o arricciare le foglie a causa del calore.
Dovrete anche monitorare e correggere umidità e temperatura, che verranno alterate dal forte calore delle lampade, agendo sulla ventilazione.
Se invece siete dotati di lampade fluorescenti compatte tipo Phytolite potrete tranquillamente posizionarle a pochi centimetri dalla cima delle piante, poichè i bulbi risulteranno appena tiepidi.
In questa fase è importante anche il nutrimento, accertatevi di utilizzare correttamente stimolatori delle radici e fertilizzanti per la crescita.
Una corretta somministrazione di nutrienti influenza anche i valori di pH ed EC, lo sviluppo della fauna di microorganismi benefici, la fotosintesi e la resistenza agli attacchi da patogeni.
E’ buona regola somministrare la soluzione nutriente sempre alla stessa ora, meglio di sera prima di spegnere le lampade.

Se la soluzione non viene preparata al momento ma è disponibile in un serbatoio (nel caso dell’idroponica o di sistemi automatizzati) bisogna mantenerne la temperatura costante (ottimale a 22 gradi) perchè non si degradi.
Una buona idea sarebbe attrezzarsi anche di una pompa per mantenere l’acqua in movimento garantendo che i fertilizzanti non si depositino e di un ossigenatore (o una “caduta a cascata” dell’acqua) per un tasso di ossigeno sempre perfetto.
Quando si effettuano la misurazione del pH e dell’EC pompa e ossigenatore vanno spenti.

Monitorare l’acidità e l’EC della soluzione nutritiva è obbligatorio qualunque sia il sistema di coltura, se si vuole raggiungere un risultato professionale.
In caso di colture con supporto è bene misurare anche il pH del substrato.
Questo fattore influisce incredibilmente sulla vita della pianta: anche quando il valore non è così inadeguato da rendere evidente la sofferenza sulle foglie, può influire sull’assorbimento dei nutrienti, rendendo la crescita stentata e lenta.
L’acidità è influenzata anche dai fertilizzanti: ecco perchè è necessario effettuare misurazioni ad intervalli regolari ravvicinati e rispettare scrupolosamente i dosaggi, evitando interazioni fra marche diverse o prodotti appartenenti a linee differenti.
Anche alcune carenze di altri elementi, come il calcio, possono contribuire ad alterare il pH. Attenzione dunque agli integratori.

Se le piante sono sofferenti i segnali non mancano, bisogna solo interpretarli.
Se le foglie si arricciano ad esempio potrebbe essere un segnale di eccessiva evaporazione. Controllare quindi che l’irrigazione sia sufficiente, che l’umidità sia nella norma e che l’EC non sia troppo alto, comportando un trasporto troppo lento dell’acqua alle foglie.
Parti rossicce possono indicare clima troppo freddo, alcalinità o carenza di fosforo.
Foglie gialle possono essere normali verso la fine del ciclo, ma possono indicare anche pH basso o temperatura eccessiva. Anche alcuni attacchi parassitari possono far deperire le foglie.
Foglie verde scuro con piccioli rossicci segnalano un eccesso di manganese.

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Tabella guida alla coltivazione indoor

redazione — Sun, 12 Apr 2009 13:12:10 +0000

Tempo addietro avevamo redatto in collaborazione con lo staff di Italgrow una tabella riassuntiva dei principali parametri da considerare nella coltivazione indoor.
Predisponendo una serie di sezioni principali (Luce, Aria, Acqua, Nutrienti, Substrati ed Idroponica) riproponiamo a grande richiesta la più semplice delle guide per il neofita e non solo, in grado di fornire un prima panoramica e una serie di risposte alle più comuni domande: che portata dovrebbe avere il mio aspiratore? Cos’è un regolatore di giri? A che distanza dalle lampade devono stare le piante? Come gestisco ph ed EC? Quando va utilizzato uno stimolatore radicale? Qual’è in pratica la differenza tra i vari substrati e quale formato è idoneo alla mia situazione?

Consultate la nostra tabella e vi toglierete un bel po’ di dubbi.
La trovate anche disponibile in formato pdf nella sezione download. Fateci sapere cosa ne pensate.

LUCE	Lampade	Le lampade devono essere HPS, MH o Fluorescenti, tutte le altre sono inutili. La potenza delle lampade DEVE essere abbinata a quella del trasformatore. Es. Sylvania Grolux 400W con trasformatore da 400W. MH = lampade ioduri metallici, luce bianco fredda, crescita vegetativa 18h ed eventualmente le prime 2 settimane di fioritura. HPS = lampade ai vapori di sodio, luce arancione, fase fioritura-fruttificazione a 12h di luce ed eventualmente germinazione. FLUO = lampade fluorescenti con varie temperature di colore, quelle più usate sono luce bianco fredda per la crescita (es. Envirolite White 6400K°) oppure luce bianco calda per la fioritura e germinazione/talee (Es. Envirolite Red 2700 K°). Distanza lampade dalle piante (cm) e spazio coperto (m2): Fase di germinazione, primi giorni; Fluorescenti 125-200W = 5-15cm – 0,4-1 m2 / 400W = 50-60cm – 0,8-1,5 m2 / 600W = 60-80cm – 1-1,8 m2 Fase di crescita vegetativa e fioritura; Fluorescenti 125-200W = 10-20cm – 0,4-0,6m2 / 400W = 30-50cm – 0,8-1 m2 / 600W = 40-60cm – 1-1,2 m2
ARIA	Temperatura e umidità relativa	T° Crescita ottimale = 21-27 C° / Range T° min-max = 15-36 C° T° Fioritura ottimale = 23-29 C° / Range T° min-max = 18-36 C° Durante la notte le temperature possono essere leggermente inferiori a quelle diurne, meglio non discostarsi troppo pena ritardo nella fioritura e allungamento. Nelle ultime 2 settimane invece una forte escursione termica favorisce la produzione di resina
	Ricambio d’aria – Scelta aspiratore	Per cominciare bisogna calcolare il volume della stanza, ecco la formula: lunghezza x larghezza x altezza = volume totale in metri cubi. Il ricambio d’aria ottimale prevede che il volume totale d’aria della stanza venga cambiato almeno 30 volte in un’ora quindi per trovare l’aspiratore giusto basta seguire questa formula: volume stanza x 30-45-60 (a seconda del grado di efficienza che si vuole ottenere) = portata aspiratore Es. 1,5 x 1 x 2 m = 3 metri cubi = 3 metri cubi x 60 ricambi in un’ora = 180 m cubi/h portata aspiratore – In questo caso è idoneo l’aspiratore ELICENT da 100mm – 195m3/h
	Ricambio d’aria – Filtro per gli odori e accessori	Il filtro odori va abbinato all’aspiratore scegliendo la portata giusta. Oltre alle ragioni di spazio che devono essere valutate singolarmente il filtro odori dovrebbe avere una portata uguale o superiore alla portata dell’aspiratore. Filtri di minore capacità possono essere utilizzati con un aspiratore più potente tramite l’ausilio del regolatore di giri che limita la capacità dell’aspiratore stesso. Il Regolatore di giri, oltre a svolgere la funzione di cui sopra, è molto utile per almeno due ragioni: Diminuisce drasticamente il rumore di funzionamento e la turbolenza dell’aspiratore. In questo caso un trucco sta nell’acquistare un aspiratore sovradimensionato per poi usarlo a potenza ridotta con il regolatore di giri , in questo modo il rumore e lo stress meccanico saranno minimi. Durante l’inverno dovendo tenere sempre in funzione l’aspiratore+filtro per gli odori che altrimenti si noterebbero, capita spesso di avere le temperature notturne e/o diurne troppo basse, regolando la portata dell’aspiratore e facendolo funzionare al 40-60% potremmo contenere la dispersione di calore e mantenere temperature stabili.
ACQUA	ph	Il ph della soluzione nutriente deve essere abbastanza preciso, soprattutto in idroponica. Quasi tutte le carenze o disfunzioni partono da un errato valore del ph, troppo alto o troppo basso. Per misurare il ph esistono 2 tipi di misuratori: quelli economici manuali con scala a colori e un reagente, e quelli digitali che leggono direttamente il valore nell’acqua, molto precisi, consigliati. Nella scelta del misuratore bisogna tenere conto delle esigenze diverse: per chi coltiva in terra è sufficiente una misura approssimata e quindi un misuratore manuale, ma nell’idroponica è necessaria la massima precisione ed è quasi obbligatorio avere un misuratore digitale. Per correggere il ph si usano speciali acidi chiamati comunemente ph meno e ph più. Di seguito il range corretto per terra e idroponica. Terra: valori compresi tra 6,0 e 7,0 sono accettabili – Valore ottimale = 6,3-6,8 ph .Questi valori sono validi per i normali terricci in commercio e non tengono conto di eventuali carenze o eccessi di minerali disciolti nel terreno, che potrebbero alterare il ph del terreno stesso; in questi casi è necessario verificare il ph della terra con un test specifico in vendita nei negozi specializzati e correggere con la soluzione nutritiva o con additivi organici fino al valore ottimale riportato sopra. Cocco: valori compresi tra 5,5 e 6,5 sono accettabili – Valore ottimale = 5,8-6,2 ph Rockwool: valori compresi tra 5,0 e 6,0 sono accettabili – Valore ottimale = 5,5-5,8 ph Idroponica: valori compresi tra 5,5 e 6,2 sono accettabili – Valore ottimale = 5,8-6,0 ph. In idroponica pura il controllo del ph è fondamentale non avendo un substrato che fa da tampone ad eventuali errori. L’oscillare del valore nel tempo è normale, e permette anche l’assorbimento ottimale di tutti i nutrimenti. Problemi: ph sale in fretta = acqua troppo dura, correggere il ph ed eventualmente considerare l’acquisto di un filtro ad osmosi o l’uso di acqua demineralizzata. ph sale lentamente, sempre = ottimo segno, le radici hanno un’elevata attività metabolica e si stanno espandendo. Fate attenzione ,troppe radici intasano la pompa. ph scende = segno di possibili marcescenze o di attacchi patogeni quali phytium e phusarium, scarsa ossigenazione dell’acqua, temperatura soluzione troppo alta.
	Ec	La sigla EC è l’abbreviazione dell’inglese Electric Conductivity ovvero Conducibilità Elettrica (CE), e la sua unità di misura è il mS/sec (milli-Siemens al secondo). Questa rilevazione serve a capire quanti sali sono disciolti nell’acqua: essendo infatti le piante in grado di assorbire i sali fino ad un certo punto, e avendo come gli uomini bisogni diversi nelle diverse fasi di crescita, questo parametro risulta molto utile per sapere quanto fertilizzante somministrare alle nostre piante nei vari stadi. Si misura con uno strumento digitale chiamato Conduttivimetro o Misuratore di conducibilità. L’acqua del rubinetto ha già un suo valore di CE, che solitamente varia da 0,2 a 0,8 mS/sec, ecco perchè è preferibile utilizzare acqua demineralizzata o osmotica , che ha una CE vicino allo zero. I sali disciolti nell’acqua sono solitamente Calcio, Magnesio e Bicarbonato di Sodio. I primi due sono utili, anche se fastidiosi per la tendenza ad innalzare lentamente il livello del ph, il terzo invece è proprio dannoso: se vivete vicino la mare e avete una CE molto alta, meglio chiedere un’analisi qualitativa al vostro acquedotto; è gratuita e la legge li obbliga a fornirvela. Come regolarsi. Germinazione e talee = CE min. 0,6 – max. 1,0 . In pratica alzate di 0,6 mS/sec la CE della vostra acqua di rubinetto. Crescita vegetativa e fioritura = CE min. 1,0 – max 2,0. Raggiungete il max. Tra la 4° e la 6° settimana di fioritura, poi scendete di nuovo fino ad arrivare a risciacquare durante l’ultima settimana con un valore di EC simile a quello iniziale per la semina e il taleaggio. Esistono in commercio prodotti specifici per questa fase.
	Temperatura	La temperatura dell’acqua è molto importante, in terra ma sopra tutto in idroponica dove può causare gravi danni se incontrollata. Vale la regola di irrigare con acqua temperatura ambiente o leggermente più fredda, per l’idroponica la temperatura di riferimento è il range compreso tra i 15 e i 23 C°. Ottimale 18-20 C°
NUTRIENTI E AFFINI	Ammendanti organici	Ne esistono vari tipi, vanno usati preferibilmente all’aperto e mischiati col terreno di base alcuni mesi prima, se possibile. Molti hanno la funzione di migliorare il terreno correggendo l’acidità e la struttura, altri hanno la funzione di aggiungere nutrimenti che verranno poi usati dalla pianta, ad esempio il sangue di bue o il guano. Le caratteristiche e le dosi sono sempre indicate in etichetta.
	Fertilizzante di base liquido	Terra = i fertilizzanti specifici per la terra non possono venire usati in colture idroponiche! Quelli organici specifici per più medium non possono essere usati con sistemi di irrigazione automatica. Cocco = linea specifica per questo substrato che ha caratteristiche uniche. Con una certa esperienza possono venir usati con successo anche quelli per l’idroponica classica. Idroponica = fertilizzanti minerali da sali purificati, hanno tutto ciò che serve alla pianta , non contengono silicato che va aggiunto a parte. Possono essere usati in terra a ½ dose. Tutti i fertilizzanti vanno mischiati in acqua separatamente e tenuti al fresco al riparo dalla luce, le bottiglie vanno agitate prima dell’uso. Meglio considerare dosaggi inferiori a quelli consigliati, che si riferiscono a situazioni ottimali difficilmente riproducibili almeno per un principiante. Quasi sempre è preferibile integrarli con altri stimolatori, sia in terra ma soprattutto in idroponica.
	Stimolatori	Radici: questi prodotti vanno usati al momento della semina, rinvaso e trapianto, nella propagazione per talee quando le radici sono già formate. Hanno la tendenza ad alzare il ph. Crescita: esistono vari prodotti, la loro funzione è di migliorare l’assorbimento dei nutrimenti di base e di accelerare e incrementare la produzione di materiale verde che sosterrà la fioritura in seguito. Ricordarsi sempre che senza una rigogliosa e sana crescita vegetativa , la fioritura non darà i risultati sperati. Vanno usati quando la pianta è adulta per tutta la fase di crescita e per le prime due settimane di fioritura. Fioritura: qui l’industria dei nutrimenti offre una vasta gamma di prodotti, da distinguere in stimolatori naturali e additivi fertilizzanti:*Stimolatori naturali:* a base di amminoacidi e oli essenziali, hanno la funzione di attivare gli ormoni della fioritura e di concentrare e aumentare la produzione di principi attivi e resina; aumentano il tenore zuccherino quindi migliorano il sapore del prodotto finale. Alcuni esempi di nomi commerciali: Plagron Green Sensation, Biobizz Topmax, B-cuzz Bloom Stimulator etc… *Vanno usati dai primi 15 gg in avanti, tranne l’ultima settimana.Additivi fertilizzanti:* sono fertilizzanti a tutti gli effetti in quanto contengono macro elementi in quantità rilevanti. Il più comune è appunto il PK 13-14, un mix di fosforo e potassio altamente concentrato da usare in fioritura per aumentare la resa finale e la compattezza delle cime. Questo prodotto nasce insieme ai fertilizzanti a due componenti A+B in quanto essi vanno usati sempre nelle medesime proporzioni per tutto il ciclo. Per variare le proporzioni di nutrimento NPK (Azoto-Fosforo-Potassio) e quindi la dieta della pianta è necessario aggiungere questo additivo diminuendo le dosi del nutrimento di base. In questo modo avremmo un rapporto di fosforo e potassio più alto, necessario alla pianta in certe fasi della fioritura. Va usato a metà fioritura quando le piante smettono di allungarsi e incominciano a sviluppare i boccioli o frutti. Può venire usato per una-due volte fino ad un massimo di una settimana, o a dosi ridotte per 2-3 settimane, a partire dalla seconda-terza dall’inizio del periodo 12/12 h fino alla quinta-sesta settimana. Attenzione al sovra dosaggio, controllare che i valori di CE non siano superiori a 2,0. Flushing o risciacquo: Svolgono la funzione di lavare via i nutrimenti in eccesso nel substrato e nei tessuti della pianta, migliorandone il gusto. Vanno usati gli ultimi 7-15 giorni.**
SUBSTRATI	Terra	Esistono molti terricci pronti , pre-fertilizzati con sostanze organiche e alleggeriti con perlite per un drenaggio ottimale, che solitamente forniscono nutrimento a sufficienza per due-cinque settimane. Portiamo ad esempio la linea Plagron: Grow mix: classico terriccio con due, tre settimane di fertilizzazione, va usato insieme ai fertilizzanti liquidi di crescita e fioritura a partire dalla 2-3 settimana Bat mix: terriccio pre fertilizzato con Bat Guano ad alto contenuto di fosforo, ideale per la fioritura, permette una crescita rigogliosa per tutto il ciclo senza ausilio di fertilizzanti di base. Royalty mix: il più completo della gamma, addizionato con funghi e muffe benefici per la protezione delle radici. E’ possibile portare a termine il ciclo senza aggiungere fertilizzanti di base. E’ consigliabile utilizzare gli stimolatori di radici, crescita e fioritura anche quando non è necessario usare il fertilizzante di base.
	Cocco	Esistono tre principali formati di questo substrato, eccone le caratteristiche principali: Coco Brick: cocco pressato e disidratato in mattonelle, per prepararlo all’utilizzo si immerge in acqua dove deve restare per circa un’ora. Ogni Brick ha una capacità di circa 9lt di substrato. Fibra di cocco: confezionato come i classici terricci in confezioni da 20 e 50 lt, è già pronto all’uso. Lastre di cocco: lastre di 100cm x 15cm di fibra di cocco rivestite in plastica, da usare con i sistemi di irrigazione automatica, vanno appoggiati su speciali vasi chiamati Libra o sui vassoi drenanti Duma. E’ opportuno effettuare dei tagli del rivestimento sul fondo per il drenaggio che dovrebbe essere pari al 20% del volume d’acqua usata per l’irrigazione.
	Idroponica	Esistono vari tipi di substrato inerte: Rockwool: il più usato finora sotto forma di lastre o cubi di varie misure, per la sua composizione chimico fisica ha una buona capacità di trattenere acqua e anche quando completamente saturo mantiene una buona ossigenazione, essendo il suo ph molto alcalino prima di utilizzarlo va lasciato a bagno 24-48 ore in una soluzione a ph corretto a 5,5-5,8. Perlite: substrato molto leggero, altamente drenante con poca capacità di trattenere l’acqua, ottimo se usato nei sistemi a gocciolamento continuo o in aeroponica. ph neutro. Hydrokorrels: argilla espansa per l’idrocoltura, si lascia attraversare dalle radici, ha una discreta capacità di trattenere l’acqua ed è un buon drenante. ph neutro. Diahydro: un silicato fossile estratto da depositi di alghe marine ha una buona capacità di trattenere l’acqua ma contemporaneamente è un buon drenante. Apporta silicato. ph neutro.
IDROPONIA	NFT	Tecnica che consiste nel far scorrere un velo d’ acqua e nutrimenti su un vassoio dove poggiano le radici. Il substrato più utilizzato è il rockwool in cubi dove alloggeranno le talee già radicate. Vantaggi: facile manutenzione, facile accesso alle radici, sviluppo e maturazione dei frutti molto rapida Svantaggi: rischio di seccare le piante in caso di black out, non permette cicli troppo lunghi. Nomi commerciali: Nutriculture Gro tank, Nutriculture Multiduct
	Ebb&Flood	Tecnica che consiste nell’allagamento di un vassoio drenante, dove sono alloggiate le piante sorrette da un substrato tipo perlite o argilla espansa. Grazie ad un timer si può temporizzare l’allagamento. Vantaggi: ossigenazione molto efficace, supporta piante perenni e cicli lunghi. Svantaggi: non si accede alle radici, richiede discreta esperienza nel programmare i cicli di irrigazione Nomi commerciali: Nutriculture Ebb & Flood , Nutriculture Flo Gro
	Deep Water	Tecnica idroponica molto semplice, si tratta di alloggiare le piante al di sopra di una vasca piena di soluzione nutritiva e ossigenata da un areatore. Le piante si sostengono con i vasi sul coperchio Vantaggi: semplicissimo da usare e da mantenere, molto efficace, economico. Svantaggi: se non si usano gli irrigatori va innaffiato a mano i primi giorni, necessita di costante ossigenazione esterna.
	Drip system	Il classico sistema a gocciolatori, può venir usato con tutti i substrati, solitamente consiste in una vasca d’acqua che grazie ad un sistema di pompaggio distribuisce a tutti i vasi la soluzione nutritiva. Vantaggi: Espandibile e modulabile, accetta tutti i substrati, economico. Svantaggi: Manutenzione frequente e difficoltosa, grosso spreco d’acqua e fertilizzanti, necessità di usare un substrato. Nomi commerciali: General Hydroponics Water farm , Nutriculture Flo Gro
	Aeroponica	Evoluzione dell’idroponica, basata su nebulizzazione della soluzione nutritiva tramite degli spruzzatori installati a livello radicale, comandati da una vasca centrale di miscelazione. Vantaggi: crescita ancora più rapida, ossigenazione ottimale delle radici, nessun substrato, ridotto uso di acqua e fertilizzante . Svantaggi: in caso di guasto rischio elevato di disidratazione, supporta piante di piccole dimensioni, difficoltà nell’affrontare cicli lunghi. Nomi commerciali: General Hydroponics Aeroflo, General Hydroponics Aerofarm, Nutriculture Amazon, Nutriculture Propagator

immagine: http://psd.tutsplus.com

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Conduttività elettrica e ossigenazione

redazione — Fri, 20 Feb 2009 11:54:45 +0000

La conduttività elettrica (EC) è un fattore che influenza enormemente la crescita delle piante coltivate fuori suolo.

La maggior parte dei nutrienti in commercio ha una formula che permette soluzioni con EC piuttosto basso ( inferiore a 3.0 dS/m).
Seguendo le tabelle coi dosaggi riportati in etichetta, e servendosi di prodotti di qualità, è impossibile sbagliare nella preparazione della soluzione nutriente.
I veri problemi nascono ad esempio quando in giornate particolarmente calde e secche l’acqua evapora in gran quantità, lasciando le radici immerse in una concentrato di fertilizzanti e sali, con un EC balzato improvvisamente alle stelle.

In questo caso è d’obbligo correre ai ripari ristabilendo l’equilibrio, e per farlo sarà necessario aggiungere acqua, misurare l’EC ed assicurarsi di averlo riportato ai livelli più consoni.

Quando si riutilizza una soluzione parzialmente esausta, bisogna fare sempre attenzione, soprattutto se si utilizzano medium come il cocco o il rockwool, che trattengono parecchi sali.
Misurate sempre l’EC in entrata, cioè dal gocciolatore o dal serbatoio, e in uscita, dopo il passaggio nel substrato.
Questo aiuta a capire se le vostre slabs sono sature e vanno sciacquate o sostituite.

Pensate che un EC ottimale sia abbastaza per garantire il nutrimento alle vostre piantine?
In realtà è un ottimo inizio, ma non basta, un altro fattore fondamentale è in agguato: l’ossigenazione.

Senza un adeguato tasso di ossigeno le radici semplicemente assorbono una minima percentuale di quanto somministriamo loro. Il risultato alla misurazione sarà un EC sempre nei ranghi, ma piante sofferenti.

La soluzione è semplice in sistemi a gocciolamento, dove basta aggiungere un ossigenatore nel serbatoio e il gioco è fatto. E’ problematica invece la situazione di un NFT, orizzontale o verticale, dove le matasse di radici posizionate vicino alla pompa assorbono praticamente tutto l’ossigeno lasciando a quelle seguenti una soluzione povera.

Sarà quindi bene assicurarsi che lo scorrere dell’acqua generi un adeguata tubolenza per tutto il percorso, che le canalette non siano troppo lunghe, che le radici non ostruiscano tutto lo spazio disponibile.
Può essere necessario anche aggiungere ossigenatori fra il serbatoio e lo scarico.

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La misurazione dell’EC

redazione — Tue, 21 Nov 2006 14:18:15 +0000

di Christian Cantelli

La conducibilità elettrica o EC, acronimo dell’equivalente inglese electric conductivity, è un fattore fondamentale per il corretto sviluppo delle piante all’interno di un sistema idroponico automatizzato.

La conducibilità elettrica (EC) della soluzione nutriente per irrigare è espressa in siemens per centimetro (s/cm), millisimens per centimetro (ms/cm) oppure microsimens per centimetro (µS/cm).

Con speciale attenzione per le piante a ciclo breve, questo vademecum è inteso per fornire informazioni utili e soprattutto pratiche per un efficiente settaggio e controllo dei livelli di conducibilità elettrica. Ad un elevato valore di EC corrispode un’elevata densità e durezza del liquido di irrigazione, e dato che le piante non sono in grado di assorbire le sostanze nutrienti oltre ad una certa densità a seconda della specie e dello stadio di vita, e considerato il fatto che nelle colture idroponiche non si ha un medium di coltivazione che faccia da tampone (come ad esempio nella coltivazione in terra), la misurazione dell’EC risulta essere indispensabile per un corretto sviluppo e controllo delle nostre colture. Per capire se si stanno utilizzando troppi fertilizzanti o troppo pochi, è sufficiente monitorare il valore EC della soluzione presente nel serbatoio. La misurazione della conducibilità elettrica dei liquidi potrebbe sembrare un analisi impossibile da compiere a casa, nella privacy delle mura domestiche, sarebbe inoltre difficoltoso, oltrechè sconveniente, portare un campione del nostro liquido di irrigazione al laboratorio ogniqualvolta ce ne fosse bisogno. Fortunatamente oggi esistono strumenti semplici ed estremamente economici che ci permettono di effettuare tali misurazioni a casa in tutta comodità.

Prima di tutto è meglio stabilire due punti chiave: la base del nostro liquido di irrigazione sarà fondamentale per la conducibilità elettrica finale, quindi avremo un differente grado di EC se useremo per esempio acqua del rubinetto, acqua minerale, acqua demineralizzata o acqua distillata. Secondariamente sarà bene tenere a mente che ogni elemento aggiunto al nostro liquido di irrigazione ne farà inevitabilmente salire il livello di EC, quindi a volte l’uso di più prodotti contemporaneamente potrebbe essere decisamente controproducente. Ogni prodotto, dai nutrienti fino ad arrivare a tutti i vari additivi oggi in commercio per la coltivazione idroponica, ha una sua specifica conducibilità elettrica, e farà quindi variare l’EC del nostro liquido di irrigazione in modo differente. Sarà bene dunque, oltre che attenersi ai dosaggi prescritti, non abbondare mai e controllare l’EC del liquido di irrigazione ogni volta che sarà aggiunta una nuova sostanza.

L’acqua del rubinetto, seppur più economica e pratica da reperire, presenta solitamente un elevato EC, che può variare da 0,4-0,5 mS/cm2 fino a valori proibitivi come 0,7-0,8 mS/cm2.

Considerando le piante diodiche a ciclo breve per esempio, esse avranno bisogno di un basso valore di EC nelle loro prime fasi di vita per riuscire ad assorbire le sostanze nutritive, che idealmente si aggirerebbe intorno ai 0,5-0,6 mS/cm2 valido sia per le nuove nate che per le talee, ma sempre e comunque inferiore a 1,0 mS/cm2. Successivamente Le piante saranno in grado di tollerare valori di EC superiori, da 1,0 mS/cm2 nella fase di pre-fioritura fino ad 1,5-1,8 mS/cm2 durante la maturazione, ma sempre e comunque inferiori a 2,0 mS/cm2.

Moltissime acque minerali hanno il valore di conducibilità elettrica specifica riportato sull’etichetta, le più “leggere” hanno valori di durezza ottimi per i nostri scopi, se infatti avremo un basso valore di EC in partenza, potremo aggiungere i nutrienti necessari nelle dovute quantità senza doverci preoccupare di conferire eccessiva durezza alla nostra soluzione di irrigazione con conseguenti risultati disastrosi per la nostra coltura. Se per esempio la nostra acqua avrà un valore di EC di 0,13-0,18 mS/cm2 potremo in tutta tranquillità preparare una soluzione completa di nutrienti, additivi radicanti e vitamine per le nostre talee senza superare l’EC complessivo di 0,5-0,6 mS/cm2.

Nel caso invece dell’acqua demineralizzata i valori di EC sono pressochè inesistenti e si aggirano intorno a i 0,01-0,03 mS per centimetro. L’aqua demineralizzata viene venduta nei supermercati ed è solitamente utilizzata per ferri da stiro, batterie per auto, deumidificatori ecc. può anche essere prodotta in casa mediante un processo di osmosi inversa, sono in commercio strumenti relativamente economici per poterne avere in quantità. Tutto ovviamente in proporzione alle necessità individuali. L’acqua demineralizzata potrà essere usata per abbassare un troppo elevato valore di EC nel liquido di irrigazione o addirittura come base se per esempio si volessero utilizzare composti minerali bilanciati in polvere oggi in commercio per le colture idroponiche, partendo da una base quasi completamente neutra si potrà letteralmente costruire un liquido ideale perl’irrigazione delle nostre piante.

Un corretto e costante monitoraggio dei valori di conducibilità elettrica della nostra soluzione di irrigazione è una delle chiavi per uno stupefacente risultato nelle coltivazioni idroponiche, sottovalutare le conseguenze di un toppo elevato o troppo basso valore di EC può portare a risultati molto deludenti e conseguente abbandono della tecnica idroponica per la maggior parte dei principianti. Se consideriamo un impianto idroponico medio-piccolo dotato di una cisterna da 30-40 litri, ideale per la coltivazione domestica delle piante a ciclo breve in spazi ristretti, dovremo preparare il liquido di irrigazione e quindi calibrarne la conducibilità elettrica solamente tre volte: all’inizio, al passaggio dalla fase vegetativa alla fase di fioritura e alla fine per il risciacquo finale. In caso di piante particolarmete grandi ed “assetate” sarà sufficiente rabboccare la cisterna ed in tali occasioni sarà altresì necessario misurare l’EC del liquido di irrigazione. Nel caso infausto di un nutrients lock-out, cioè se per qualche ragione le nostre piante dovessero interrompere l’assunzione dei nutrienti per una qualche disfunzione, o nel caso di un errato livello di PH, la pianta assorbirà solamente acqua ed il liquido di irrigazione diverrà sempre più saturo di elementi, facendo conseguentemente aumentare il valore di EC dello stesso. In tale situazione un misuratore di EC è un vero e proprio salvavita in quanto sarete in grado di accorgervi in tempo della situazione e correggere gli eventuali problemi prima che le vostre piante subiscano danni permanenti a causa di una inestinguibile “fame” di un certo elemento che non sono in grado di assorbire per un qualche motivo.

Il lavoro necessario sarà comunque minimo e largamente, enormemente ripagato dai risultati.

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