In questo caso avremo un prodotto che non danneggia le piante e che può essere usato fino al momento del raccolto perchè non tossico. Gli ingredienti presi in considerazione sono reperibili senza alcuno sforzo, ma è sicuramente possibile sostituirli con altri.

Sarebbe anzi interessante conoscere le misture personalizzate dei lettori: se vuoi condividere la tua ricetta sentiti libero di farlo nei commenti e noi la aggiungeremo a questo articolo.

Cosa serve:

• una bottiglia capiente e pulita
• uno spruzzatore
• un imbuto
• un pezzo di tessuto pulito (un canovaccio o similare)
• una pentola con la stessa capienza della bottiglia
• due piccole cipolle
• un peperoncino
• uno spicchio d’aglio
• poco detersivo per i piatti (possibilmente biologico)
• un frullatore (non è indispensabile ma aiuta)

Come fare l’antiparassitario casalingo:

Prendere tutta la verdura e tritarla grossolanamente, poi frullarla fino a farla diventare una pasta. Se non avete il frullatore potete lavorare di mezzaluna e pestello. Attenzione a non strofinarvi gli occhi o la bocca in questa fase, questi ingredienti possono essere davvero molto irritanti.

Il frullato va ora versato nella pentola e coperto di acqua tiepida. Mescolare e lasciare riposare almeno una ventina di minuti. NON cuocere.

Ora il nostro antiparassitario va filtrato con il canovaccio: la parte liquida va raccolta nella bottiglia, la poltiglia residua gettata nella compostiera.

Il tocco finale è dato dal detersivo, che va scelto organico a base vegetale, privo di inquinanti, coloranti e profumi artificiali. Questo tipo di detersivo si trova ormai in molti negozi ed è piuttosto costoso, ma si tratta di soldi ben spesi. Se non avete a disposizione un prodotto biologico utilizzatene uno commerciale, aggiungendone un cucchiaio. Se avete il sapone ecologico abbondate e mettete due cucchiai.

Il detersivo aiuta l’antiparassitario ad aderire alle foglie e crea una pellicola che infastidisce gli insetti e protegge ulteriormente le piante.

Ora l’insetticida casalingo fai da te è pronto. Con l’aiuto dell’imbuto riempite lo spruzzatore, che utilizzerete sempre regolato sulla nebbia più fine possibile. Il resto del prodotto può essere conservato fino a due settimane in frigorifero nella bottiglia ben chiusa,  ricordando di agitarla bene prima dell’uso.

L’antiparassitario andrà spruzzato abbondantemente sulle foglie (anche sotto), sugli steli e anche sul terriccio. Applicando ogni 4-5 giorni, per almeno 4 volte consecutive, si vedranno interessanti risultati.

Si tratta di una ricetta utile per molti infestanti comuni. Resta inteso che infestazioni particolarmente vaste o di specifici parassiti necessitano di prodotti ben più mirati. Inoltre questo tipo di insetticidi è piuttosto blando e pertanto utile principalmente in ambiente indoor e su un numero limitato di piante.

Si può utilizzare preventivamente sulle piante per prevenirne l’infestazione. Ottimo per i parassiti del pomodoro e dell’insalata a foglia verde, particolarmente efficace su bruchi, moscerino della frutta, mosca bianca, pidocchi, ragno rosso.

Se avete paura dell’odore potete aggiungere una goccia di olio essenziale profumato all’agrume, a sua volta blandamente attivo contro gli insetti.

Un’ultima considerazione: questo tipo di intervento mira ad allontanare gli insetti privandoli del cibo (cioè le vostre piante), non li uccide.

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Nonostante tutti gli accorgimenti potreste comunque subire un attacco dall’esterno, da parte di qualche parassita.
Se vedrete le piante perdere colore, le foglie cadere la causa potrebbe essere un ospite indesiderato, anche se questo non è visibile all’occhio.  Un insidioso moscerino ad esempio potrebbe infestare le radici, e l’intera pianta verrebbe contagiata tramite la linfa.
Esaminate spesso le piante con una lente di ingrandimento e posizionate fra le foglie gli appositi fogli adesivi gialli (bug scan); se scorgete qualche insetto non esitate ad isolare immediatamente la pianta.

Alcuni parassiti comuni:
ragnetto rosso – della grandezza di una capocchia di spillo, si nutre di linfa. La pianta infestata appare malata e perde le foglie. Piccole ragnatele sono visibili ad occhio nudo nella fase avanzata.
Afidi: dalla tipica forma a pera, succhiano la linfa della pianta causando l’arricciamento delle foglie. Lunghi un paio di millimetri, possono avere vari colori.
Moscerino dei funghi: allo stato larvale divora le radici. Simile al moscerino della frutta, nero, lungo due millimetri. La pianta colpita deperisce rapidamente.
Mosca bianca: le piante infestate ingialliscono ed appassiscono. Solitamente si trova sulla parte inferiore delle foglie.

Gli insetti possono essere eliminati con specifici prodotti chimici o naturali (piretro, infusi di ortica), o ancora tramite antagonisti naturali (coccinelle e altri insetti predatori).

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Ecco una comoda guida per costruire in maniera facile e veloce una casetta per insetti utili.

Qualcuno si domanderà: perchè mai dovremmo metterci in casa degli insetti, e in che senso sarebbero utili?

Beh, innanzitutto il vostro giardino è un importante rifugio per la fauna selvatica e un ottimo posto per osservarla da vicino.

Immaginate la scena: gli erbivori che tranquillamente brucano, alcuni astutamente mimetizzati per evitare di essere visti, e i predatori che si aggirano cercando l’occasione per piombare sulla sventuarata cena.

Improvvisamente, il carnivoro balza e afferra la preda che si dibatte. Che scena!
Siamo forse nel Serengeti?

No, siamo sempre dietro casa, ad osservare la vita in una scala un tantino ridotta ma sempre selvaggia degli insetti.
In estate questo tipo di scene sono all’ordine del giorno. Coccinelle, effimere (neuropteri) e coleotteri sono voraci cacciatori che si nutrono fondamentalmente di insetti dannosi per le vostre piante preferite.
Parliamo naturalmente di lotta biologica, ovvero la tecnica che sfrutta i rapporti di antagonismo fra gli organismi viventi per contenere le popolazioni di quelli dannosi.
Evitando l’uso di pesticidi potremo conferire a noi stessi il titolo di coltivatori biologici e avere la soddisfazione di avere rispettato una volta in più l’ambiente.
Inoltre nel caso di coltivazione di frutta e verdura otteremo alimenti più sicuri da mangiare, privi di contaminazioni.
Nella stessa ottica è una buona idea favorire la presenza nel nostro giardino di insetti impollinatori, come api, bombi, e farfalle. Aiuteranno le fioriture e daranno una nuova dimensione al giardino di casa, aggiungendo movimento, colori e suoni.
Cosa ho usato

-Una pistola per colla
-Un righello
-Alcune canne di bamboo (o altre canne)
-Una vecchia scatola di legno (tipo quelle per il vino)
-Una sega
-Un trapano o attrezzo adatto a praticare fori nel legno.
-Un cardine un gancetto con occhiello

Naturalmente l’idea è di usare quello che avete a disposizione. L’importante è utilizzare una scatola in legno non trattato. Alcune vernici possono infatti scoraggiare o anche uccidere gli insetti.
L’ideale sarebbe un legno tipo rovere, che dura nel tempo.

Assemblaggio

Per prima cosa bisogna segare le canne, facendone pezzi che misurino quanto la profondità della vostra scatola.
Una volta ottenuta una bella quantità di bamboo mettete la scatola in verticale appoggiata su un lato corto, e iniziate ad incollare strato su strato le canne.
Arrivati a circa un terzo dell’altezza, pensiamo alla porta della casa.
Un pezzo di legno di risulta andrà benissimo. Misurate la scatola, riportate sul legno la sagoma e segate. Meglio isurare due volte prima di tagliare, per essere sicuri.

Ora si può attaccare la porticina: sarà necessario un cardine e un occhiello con un gancio, o qualunque metodo a voi congeniale che vi permetta di aprire e chiudere lo sportello.
L’apertura vi permetterà di riempire la casa con paglia secca e bastoncini una volta all’anno.

Adesso col trapano praticate un po’ di buchi nella porta, magari disegnando prima una griglia con la matita: meglio usare punte di diverse misure per incoraggiare l’arrivo di differenti insetti.
Potete studiare le abitudini dei vostri ospiti e decidere per l’anno venturo di invitare solo i più simpatici, rendendo l’ambiente più confortevole per loro.

Ad esempio le coccinelle amano piccole fessure orizzontali, mentre le farfalle (poco utili ma piacevoli da avere in giardino) preferiscono fori verticali di circa dieci centimetri, sovrastanti bastoncini-posatoio sporgenti.
La parte col bamboo è ideale per le api.

Bene, la casa è pronta. Dove metterla? Meglio scegliere un posto riparato e caldo, protetto dal vento e vicino alla vegetazione.
Si può appendere ad un albero, una pergola, un muro o uno steccato.
Per ottenere subito risultati potete posizionarla vicino ad una pianta colpita da afidi, come spesso accade a rose e ciliegi.
Non dimenticate la paglia e i legnetti secchi all’interno della casetta.

L’articolo è stato liberamente tradotto col consenso dell’autrice. La versione originale è disponibile qui.

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Le radici solitamente non ricevono le attenzioni che meritano.
Questo accade in quasi tutte le tecniche di coltivazione, ma è un problema particolarmente rilevante in idroponica dove sono molto esposte e vulnerabili; la salute delle piante e la buona riuscita del raccolto dipende in buona parte dell’attenzione dedicata alle radici.

Le piante generalmente sanno badare a se’ stesse e hanno un certo fattore di autosufficienza in condizioni ottimali. Se l’ambiente degrada come ogni creatura vivente le piante diventano soggette ad attacchi esterni.

Il buon grower farà quindi di tutto per mantenere i parametri circostanti ideali: questo avviene provvedendo ad una rigorosa pulizia della growroom, all’ossigenazione dell’acqua, ad un settaggio costante di temperatura ed umidità, ad un drenaggio ottimale del substrato, e ad una ventilazione efficiente.

Nello specifico dei problemi radicali l’errore più diffuso è sottovalutare le carenze di ossigeno, che possono diminuire la permeabilità delle radici e conseguentemente la capacità di assorbire sali minerali. Si tratta di un caso insidioso perché la conseguenza diretta è un raccolto scarso, anche se la pianta non dovesse dare segni evidenti di sofferenza.

Se lo stress è continuo e prolungato nel tempo la pianta produce etilene, detto appunto ormone dello stress, che si accumula nelle radici danneggiandole e che viene riconosciuto da alcuni agenti patogeni come segno di debolezza. A questo punto un soggetto indebolito rischia attacchi a catena e inizia un circolo di vizioso che può portare alla morte.

Cos’è una agente patogeno?

E’ un organismo che può attaccare le piante facendole ammalare.
C’è un’immensa varietà di patogeni nell’ambiente, alcuni dei quali sono funghi. Fra questi i conosciutissimi Fusarium, Pythium, Verticillium, Phytophtora.
Fusarium e Pythium sono tristemente noti come due tra i più comuni e distruttivi parassiti radicali, sia in terra che in idroponica, e tutti i grower sanno bene che un attacco da parte di questi sgraditi ospiti può portare ad una totale distruzione della coltivazione.

E’ importante rendersi conto che i microorganismi sono ovunque, vivono nell’acqua, sulle piante, nella terra, nell’aria che respiriamo, sulla nostra pelle, nel nostro cibo.
Alcuni sono benefici, altri patogeni, ma la maggior parte resta totalmente inattiva fino a che l’organismo ospite gode di buona salute.

Cos’è il Pythium?

Si tratta di un fungo parassita delle radici. Se le condizioni ambientali sono quelle idonee si moltiplica molto in fretta e libera microscopiche spore che infettano l’ospite e privano la pianta del nutrimento.
Attacca prevalentemente semi e germogli, che hanno minori difese, ma non disdegna piante adulte. Se individuato tempestivamente e adeguatamente trattato può essere eliminato, ma il rischio di perdere il raccolto è sempre alto.

Come la maggior parte dei funghi il Pythium vive praticamente ovunque nell’ambiente circostante e attacca tutti i tipi di piante.
L’ambiente di sviluppo che predilige ha un tasso di umidità elevato e una temperatura tra i 20 e i 30 gradi. Particolarmente a rischio i sistemi idroponici con soluzioni nutritive scarsamente ossigenate.

Purtroppo non c’è modo di sterilizzare l’area di coltivazione, le spore possono provenire dalle vostre scarpe o abiti, o anche dalle vostre mani. Una fonte di infezione è anche l’acqua, specialmente se proveniente da pozzi o fiumi.

Il Pythium è spesso descritto come un’infezione “secondaria” perché attacca solo piante già debilitate o comunque in condizioni di crescita non ottimali.
Il tessuto radicale danneggiato infatti è un terreno di coltura che favorisce le infezioni e che, una volta colonizzato, verrà trasformato in un’unica massa marcescente.

Come riconoscere l’infezione?

Se l’attacco è ai semi li vedrete diventare mollicci e annerire, mentre nei germogli si inzuppa lo stelo fino al collasso.
Le piante adulte appassiscono e ingialliscono, sintomo che può essere scambiato per un deficit nutrizionale causato da una mancanza di fertilizzazione.
A volte le foglie tendono ad incurvarsi verso il basso e lo sviluppo generale si arresta.
Quando si coltiva in terra può essere veramente difficile cogliere per tempo i segnali dell’infezione, perché quando la parte visibile inizia a dare vaghi segnali le radici potrebbero già essere compromesse.

Anche nell’acqua, dove il Pythium prospera felice, il problema è sentito.
Gli amanti dell’idroponica sono spesso quindi alle prese con il fungo, ma col vantaggio enorme dato dalla visibilità delle radici.
Nel fuori suolo le radici vengono monitorate continuamente, ricavando utili informazioni sulla salute della pianta, sull’efficienza dei fertilizzanti e sul buon funzionamento dell’ idrosistema.

Un occhio di riguardo va ai sistemi dove le radici più sviluppate si aggrovigliano, come gli aeroFlo o i dutchPot, ed è d’obbligo fare attenzione nel sollevare i vasetti dal loro alloggiamento.
Se operate in maniera troppo spregiudicata infatti basta una disattenzione per danneggiare le radici e procurare all’ invedente fungo un punto di accesso.

Non è difficile constatare l’attacco: i sintomi cominciano dalle punte delle radici e dai peli radicali che virano dal bianco al marrone e poi gradualmente al nero. Successivamente l’infezione sale verso lo stelo, rendendo le radici viscide e scure, chiaramente marce.

Come combattere il Pythium?

Ovviamente il primo passo è mantenere le piante in un ambiente ottimale, che scoraggia le infezioni e garantisce piante forti e resistenti.
In idroponica i fattori determinanti sono l’ aereazione, il monitoraggio dell’umidità e il drenaggio del substrato.

Ci sono particolari momenti in cui la pianta è vulnerabile e va controllata da vicino:
- Semi e piantine giovani: l’ambiente deve essere davvero molto pulito e sono da evitare a tutti i costi i ristagni di umidità.
- Talee: utilizzare sempre strumenti affilati e sterilizzati, e controllare quotidianamente l’aspetto dei tagli.
- Piante madri: il taglio può causare produzione di etilene, che attira i patogeni.
- Rinnovo delle piante madri: non esitate nel cambiare piante. Dopo un paio di volte rimpiazzate la vecchia madre, le piante vecchie hanno più possibilità di ospitare spore che potrebbero infettare le talee.
Le piante giovani sono madri migliori e più sane.
- Trapianto: pulite bene le superfici e trattate con attenzione le radici per non danneggiarle. E’ una buona idea servirsi di un propagatore aero-idroponico per essere certi di non fare danni nello spostare le piantine.
- Come norma generale, prestate attenzione alla selezione delle vostre materie prime. Piante e semi devono essere di provenienze certa e garantita.
Evitate di affollare troppe piante nell’area di coltivazione e non esagerate coi nutrienti, ventilate sempre il più possibile la growroom e tenete il pH più basso possibile. Il Pythium gradisce infatti un ambiente alcalino.

Alcuni coltivatori utilizzano metodi particolari per difendersi dalle infestazioni, come il cloro nella soluzione nutritiva, i raggi UV, acqua ossigenata o ozono.
Attenzione, questi strumenti non vanno utilizzati con leggerezza in quanto possono privare di alcuni sali minerali la soluzione nutritiva, sbilanciandola.

Esistono in commercio prodotti preventivi, come polveri di silicato e batteri benefici, o misture di entrambi da aggiungere alla soluzione nutritiva.
Oppure si può acquistare un filtro biologico, che oltre all’azione filtrante e ossigenante meccanica ospita all’interno una colonia di microorganismi che colonizzano e proteggono le radici.

Questo tipo di prodotto può tornare molto utile a chi ha problemi nel tenere bassa la temperatura della soluzione nutritiva o i valori del pH.

Il Pythium è uno tra tante varietà di funghi patogeni, che hanno comportamenti simili e che si possono prevenire utilizzando le stesse accortezze.

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