Tanta possibilità di scelta genera senz’altro il dubbio:

Quale fertilizzante idroponico scegliere? Quale funziona meglio?

La risposta chiaramente dipende dal tipo di coltivazione, o più specificatamente da quale tipo di pianta state coltivando in idroponica e in quale sistema. Se molti fertilizzanti sono infatti concepiti per uso generale e sono perfetti per piante poco esigenti o per diversi tipi di pianta all’interno dello stesso sistema idroponico o ambientale, altri sono formulati in maniera specifiche per alcune varietà, come le orchidee o il peperoncino, o ancora le piante a sviluppo particolarmente veloce.

Una volta scelto un buon nutriente, adatto alle nostre esigenze, siamo dunque al riparo da carenze?

E se invece le nostre piante ci mostrano una mancanza di un elemento significa che il nostro fertilizzante idroponico è quello sbagliato, o è di cattiva qualità?

Non necessariamente. Anzi, sono entrambe situazioni improbabili.

La chimica delle piante è complessa e subordinata a vari fattori ambientali, pertanto non immutabile nel tempo. Tutti siamo quindi soggetti ad un’improvvisa mancanza di un elemento chimico nel sistema delle nostre piantine, anche se il nutrimento somministrato è perfetto.

E se talune carenze sono piuttosto evidenti, a volte individuare una carenza di Calcio è davvero un’impresa ardua, perchè il mix di sintomi si confonde con quello di altre carenze più frequenti e quindi probabili, ma anche con malattie e attacchi patogeni.

Quali sono questi sintomi indicatori della carenza di Calcio nella pianta?

Le foglie più recenti, i germogli e a volte i giovani rametti si curvano ai bordi e si deformano, o nascono già deformi e arrotolate o accartocciate.

Le foglie più grandi tendono ad incresparsi e si mostrano rugose. A partire dalle punte e poi dai margini il fogliame muore, assumendo un aspetto bruciato.

Le radici non riescono a svilupparsi, sono corte, poco ramificate e poco distanziate. La pianta non può assorbire correttamente i nutrienti, in particolare Potassio e Magnesio.

Ma perchè se il Calcio è disponibile la pianta non lo assimila?

Alcuni fattori inibiscono l’assunzione corretta del Calcio: un pH troppo acido ad esempio. Ma anche eccessiva presenza di Zolfo o Fosforo, che si legano alle molecole del Calcio rendendolo indissolubile e quindi inutilizzabile. anche il Magnesio e l’Azoto possono interferire con la gestione del Calcio da parte della pianta.

Il lento assorbimento dell’acqua e lo stress idrico inibisce la circolazione del Calcio: attenzione all’umidità, se è troppo alta crea uno stallo nella traspirazione. Anche l’eccessivo calore sbilancia l’equilibrio idrico. Quindi ventilazione ottimale e temperature non troppo elevate aiutano a  l’assunzione di Calcio (ma non solo).

Sotto-fertilizzazione dunque non è la parola chiave. Spesso il problema è l’eccesso, o il mix con troppi elementi (booster, additivi, fertilizzanti differenti). Ecco perchè bisognerebbe utilizzare sempre prodotti della stessa linea, concepiti per lavorare insieme.

Il controllo ambientale poi è legato a doppio filo alla nutrizione, in idroponica ma anche nel terreno. Temperatura, acidità del substrato, umidità: tutto influisce sull’assunzione di elementi e microelementi. Non basta assicurarsi dunque un fertilizzante di buona marca per crescere delle belle piante, me bisogna necessariamente essere coltivatori attenti. Una carenza di Calcio può, come abbiamo visto, essere dovuta ad una cattiva ventilazione.

Ma è davvero così importante il Calcio? Perchè le piante ne hanno bisogno?
Il Calcio è utilizzato nella formazione delle  pareti cellulari delle piante, ed è indispensabile per la stabilità e la funzionalità della membrana cellulare. Si comporta come una specie di colla o di cemento, mantenendo di fatto la solidità dei tessuti. Lo si può immaginare coma una malta che mantiene uniti e rafforza i mattoncini cellulari che compongono la pianta.

Questo significa che la robustezza dello stelo, la compattezza dei fusti e dei rami, la struttura stessa della pianta dipendono da Calcio.

Il Calcio è inoltre indispensabile per la corretta assimilazione di altri elementi. Non dimentichiamo che la chimica interna delle piante e di tutti gli esseri viventi prevede una sorta di sintonia: tutti gli elementi sono indispensabili per mantenere l’equilibrio.

Se il Calcio manca lo ‘scheletro’ vegetale diventa fragile, la pianta è soggetta a malattie ed attacchi ed infine muore.

Inoltre è interessante notare che i tessuti danneggiati dalla carenza non possono essere ‘riparati’ anche una volta bilanciata la somministrazione. I tessuti nuovi cresceranno però sani, quindi la pianta può ripartire con uno sviluppo normale ma presenterà i segni della carenza sulle parti colpite.

Riassumendo:

-Il Calcio è un elemento indispensabile per le piante.

-Utilizzare un nutriente scadente ovviamente non ha senso, quindi procuratevi un buon fertilizzante completo specifico per idroponica.

-Questo comunque non vi metterà al riparo da eventuali carenze, poiché i fattori in gioco sono molteplici. Le piante nella realtà non funzionano come in Farmville, ma sono organismi delicati che si basano su precisi equilibri chimici e ambientali. Un po’ come noi.

-Prima di somministrare altro Calcio o più nutrimento in caso di carenza controllate bene la vostra growroom: ventilazione, temperatura, umidità e pH del substrato/soluzione nutritiva possono essere le cause.

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I dosaggi riportati in etichetta vanno sempre rispettati, badando di usare il fertilizzante giusto nelle giuste quantità in base allo stadio di crescita della pianta (radicazione, crescita, fioritura), al substrato usato (cocco, idroponica, terra) e nel caso di prodotti molto specifici anche in base alla tipologia della pianta (ad esempio peperoncini, od orchidee)

Fertilizzanti multicomponenti e additivi non vanno mai mischiati allo stato concentrato o in poca acqua. Questi prodotti vengono tenuti separati proprio perché a contatto diretto l’uno con l’altro possono formare residui dannosi.

Prima di tutto quindi riempite il serbatoio, poi versate uno ad uno i fertilizzanti, infine mescolate molto bene per evitare un pH e una distribuzione disomogenei.

Sul mercato si trovano molti prodotti bi-componenti, specifici per la fase della crescita e della fioritura/fruttificazione. La loro formulazione specifica permette di fornire esattamente quanto necessario senza sprechi. Nella prima fase infatti abbiamo un alto fabbisogno di Azoto, mentre nella seconda è bene somministrare molto Potassio e Fosforo, e poco Azoto. Anche gli additivi in commercio che mirano a stimolare una fioritura più abbondante contengono principalmente Potassio e Fosforo.

Ogni elemento contenuto nel fertilizzante è importante per la crescita della pianta e non può essere rimpiazzato da altri. Per esempio: Magnesio e Azoto sono indispensabili per la produzione di clorofilla, ma se l’uno manca non sarà possibile rimediare somministrando un quantitativo superiore dell’altro.
I nutrienti debbono quindi essere completi e contenere tutte le sostanze richieste, nella forma più adatta all’assimilazione tramite le radici e nella proporzione più idonea.

Per una corretta alimentazione delle piante sono necessari macroelementi quali Azoto, Fosforo, Potassio (la famosa formula NPK), Calcio, Magnesio, Zolfo, Cloro.
Importante anche la presenza di microelementi, che possono essere presenti in tracce nel fertilizzante (Boro, Manganese, Rame, Zinco, Molibdeno, Cobalto, Ferro, Silicio, Nickel). Soprattutto in idroponica queste tracce sono utili per supplire alla mancanza del terreno: in questo contesto è fondamentale una volta in più monitorare il pH in quanto valori anomali possono causare fenomeni di insolubilità.

I concimi possono essere inorganici, detti anche minerali o chimici, quando non contengono carbonio.
Gli elementi nutritivi necessari sono tratti da depositi minerali, acqua di mare e depurati, o prodotti dall’industria chimica. Il loro impiego è largamente diffuso nella coltivazione a fini commerciali per il minor costo e la resa maggiore. Sono banditi dall’agricoltura biologica.

I concimi organici, ottenuti da fonti prevalentemente naturali (alghe, guano, letame), contengono carbonio e hanno un minore impatto ambientale.
Il loro costo è mediamente più elevato, il contenuto di nutrienti più scarso e la resa minore: le piante infatti assorbono gli elementi solo una volta che le dinamiche di trasformazione all’interno del terreno hanno trasformato gli elementi organici in esso contenuti in inorganici (esempio: l’assorbimento dell’Azoto avviene sotto forma di ione nitrato. I concimi minerali lo contengono già in questa forma, mentre nel terreno la trasformazione avviene per mineralizzazione dei composti organici).

Tuttavia l’utilizzo di concimi biologici è da preferirsi nel terreno per la sua capacità di migliorarne la qualità, aumentando il fattore di ritenzione di nutrienti e acqua. In idroponica questo problema non si presenta e l’attenzione va posta esclusivamente sulla qualità dei fertilizzanti e sul corretto smaltimento.

Nel fertilizzante sono presenti anche piccole ma indispensabili quantità di microelementi in tracce. Un buon parametro per misurare la qualità del nutriente è verificare la presenza di chelati: essi sono composti organici che reagiscono con gli ioni metallici rendendoli solubili e più stabili anche quando il pH è alto. Ferro, Rame, Manganese e Zinco possono infatti non essere assorbiti quando la soluzione è eccessivamente alcalina.

La funzione degli elementi

Azoto (N):  presente nelle proteine, negli amminoacidi e negli acidi nucleici. Indispensabile per la produzione di clorofilla e per lo svolgimento della fotosintesi, da cui dipende la vita della pianta.
Componente essenziale anche degli enzimi preposti alla produzione di auxine e ormoni della crescita. Influisce sul corretto assorbimento dei nutrienti.
Fosforo (P): presente soprattutto nei fosfolipidi, negli acidi nucleici e negli zuccheri fosforati. Importante per il trasporto degli elementi all’interno della pianta, nello svolgimento della fotosintesi, nella produzione di proteine e nello sviluppo delle radici. E’ presente in concentrazioni elevate nelle parti in crescita e nei semi.
Potassio (K): elemento dinamico usato come attivatore degli enzimi, è anche uno dei principali componenti delle ceneri. Regola l’assorbimento dell’acqua, la traspirazione e il metabolismo. Importante nella fotosintesi, nel mantenimento del pH all’interno della pianta, nell’attivazione degli enzimi, aumenta la resistenza agli attacchi esterni.
Magnesio (Mg):  atomo centrale della molecola della clorofilla, responsabile della fotosintesi. Promuove la corretta assunzione del Fosforo ed è presente in grande quantità all’interno dei semi.
Zolfo (S): componente attivo nella formazione di aromi e sapori di molte verdure (cipolle, cavoli), è costituente essenziale negli amminoacidi come la cisteina, da cui dipende la produzione di proteine.
Calcio (Ca): rafforza le pareti delle cellule, promuove la crescita e lo sviluppo radicale. Aiuta nel bilanciare eccessi nella somministrazione di altri elementi.
Ferro (Fe): Importante durante la fotosintesi e la formazione di proteine, promuove l’attività enzimatica.
Manganese (Mn): in associazione col Ferro contribuisce alla formazione di clorofilla. Aiuta la produzione di amidi e zuccheri all’interno delle foglie.
Rame (Cu): indispensabile per garantire le funzioni enzimatiche più importanti, contribuisce alla produzione di clorofilla.
Zinco (Zn): gioca un ruolo principale nella produzione di auxina, ormone della crescita.
Molibdeno (Mo): riduce i nitrati prima della formazione delle molecole delle proteine.
Boro (B): aiuta la corretta movimentazione degli zuccheri, ed è strettamente correlato alle funzioni del Calcio.

Molti elementi alterano il pH della soluzione. Questo andrà quindi monitorato e regolato dopo l’aggiunta dei fertilizzanti.

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Il compost è una logica conseguenza di chiunque abbia un minimo di spirito ecologista; contrariamente a quello che si può ritenere, realizzarlo non è affatto difficile e non comporta odori sgradevoli.

COSA E’ IL COMPOST

Con il termine compost o composto viene indicato un prodotto fertilizzante, simile all’humus, ottenuto attraverso la decomposizione naturale delle sostanze organiche, fermentate in presenza di ossigeno e trasformate in sostanze organiche più semplici, maggiormente assimilabili dalle piante. Tale trasformazione, che avviene normalmente a opera di batteri, viene chiamata compostaggio.

Effettuare il compostaggio è abbastanza elementare; se si possiede un giardino si può, in modo molto semplice, preparare un composto efficace. Ciascuno di noi produce una sufficiente “produzione” di scarti vegetali (residui di verdure, bucce, fondi di tè o di caffè), fiori appassiti, legni e rami di potatura, erba tagliata del prato, foglie secche, oppure segatura. Accumulando tutti questi materiali all’aperto oppure in un apposito contenitore, chiamato “composter” o “compostatore” (vedi foto) si ottiene in breve tempo il compost. Per preparare un buon composto vi sono alcune semplici regole da seguire.

Scelta dei materiali
quelli sopra indicati sono gli ideali; meno indicati sono invece gli avanzi di cibo di origine animale o i cibi cotti (possono attrarre insetti e animali indesiderati), le foglie di consistenza troppo coriacea, rami e aghi di conifere (al massimo 1/4 o 1/5 del materiale da compostare).
Assolutamente da evitare vetri, tessuti, pile, vernici, farmaci, legni verniciati; carte patinate e plastica; non vanno assolutamente utilizzati perché inquinerebbero il compost con sostanze tossiche.

Scelta del luogo adatto
Il luogo ideale per collocare il “compostatore” è un angolo ventilato, preferibilmente a mezz’ombra o all’ombra di arbusti a foglie caduche affinché in inverno possa avere luce e si trovi al sole in estate. Il materiale da compostare si può introdurre nel compostatore in continuazione, aggiungendo nuovo materiale man mano che quello più vecchio fermenta.

LE FASI DEL COMPOSTAGGIO

Tecnicamente il compostaggio si divide in 3 stadi.
a) La temperatura comincia a crescere; si nota presenza preponderante di alcuni batteri, chiamati mesofili in quanto richiedono una certa umidità ambientale. In questa fase è necessaria un’elevata disponibilità di ossigeno, altrimenti si ha  produzione di ammoniaca (e quindi di cattivi odori), acidi e altre sostanze. La durata di questo stadio dipende dal materiale utilizzato: da una settimana se si sono utilizzati materiali “teneri”, a 2-3 settimane se vi sono rami.

b)Con l’aumento della temperatura, i batteri mesofili muoiono e vengono sostituiti da quelli detti termofili (che vogliono ambienti caldi), i quali sono responsabili della demolizione della sostanza organica. In questa fase la temperatura ideale è 55-60°C: nei cumuli grandi (superiori a 1m x 1m) è consigliabile misurare la temperatura e, se questa arriva a 70°C, è necessario insufflare aria o bagnare bene, allo scopo di far calare la temperatura; se infatti supera i 70°C, i batteri in parte muoiono e di conseguenza il processo non avviene in modo ottimale. Comunque se la massa è composta di diversi materiali, come scarti vegetali, foglie e rami, la quantità di aria nel cumulo è sufficiente per impedire un aumento eccessivo della temperatura. In questo stadio occorre rivoltare la massa per evitare grosse differenze di maturazione fra il prodotto interno e quello esterno ed è necessario bagnare frequentemente. La durata del 2° stadio può essere anche di parecchi mesi.

c) La temperatura ritorna a 40°C; il rischio, a questo punto, è che la produzione di acidi fertilizzanti sia eccessiva. L’aggiunta di azoto ammoniacale (1-2 kg per m) può arrestare questo processo. Il 3° stadio può durare da alcune settimane a qualche mese, a seconda del materiale di partenza

COSA FARE PER AVERE UN OTTIMO COMPOSTAGGIO

Prestare sempre attenzione al materiale di partenza; se il prodotto da compostare è troppo umido, si svilupperanno cattivi odori; è quindi opportuno miscelare adeguatamente i materiali umidi con quelli secchi (scarti vegetali fini e grossi). In questo modo si otterrà, tra l’altro, un materiale di giusta porosità con una buona circolazione dell’aria nel suo interno. Se la massa si asciuga troppo si deve bagnare. Importante è poi il rapporto carbonio/azoto nella miscela iniziale che dovrebbe essere compreso tra 15 e 30, cioè 15-30 g di azoto per ogni grammo di carbonio.
Poiché senza un’analisi è difficile determinare tale rapporto, si può utilizzare come riferimento la tabella con alcuni valori guida.
La misurazione della temperatura indica lo stadio in cui si trova il materiale; la temperatura va misurata ad almeno 40 cm di profondità, con un apposito termometro industriale graduato da 0 a 100°C.
La massa va mescolata in inverno dopo 30 giorni e in estate dopo 15 giorni; è necessario mescolare 3-5 volte al mese per il composto fresco, 4-6 per il composto pronto e oltre 10 per il composto maturo.

COMPOSTATORI
I compostatori possono avere forma diversa e, normalmente, hanno una capacità compresa tra i 200 e i 1000 litri. Sono dotati di alette, fessure e sistemi di ventilazione per permettere la circolazione dell’aria e hanno il vantaggio di nascondere alla vista il materiale da compostare; inoltre, sono inaccessibili agli animali domestici e favoriscono la maturazione del materiale nei periodi freddi. Per contro, se non si aprono lateralmente, l’operazione di mescolamento risulta difficile e laboriosa.

I VARI TIPI DI COMPOST

Ovviamente il composto varia a seconda del materiale che sì è impiegato e della durata del processo di compostaggio.
Composto fresco: sono materiali “teneri” che hanno subito da 1 a 3 mesi di compostaggio e quindi il processo non è ancora terminato.
Per utilizzare questo prodotto deve trascorrere almeno un mese prima della semina o della piantagione.
Composto pronto: ha subito almeno 4-8 mesi di compostaggio ma la trasformazione in humus non ha ancora raggiunto livelli particolarmente elevati.
Composto maturo: a seconda delle sue componenti ha subito da 12 a 24 nesi di compostaggio; contiene meno elementi nutritivi.

USARE IL COMPOST
Il compost, a seconda del tipo e della maturazione, ha diversi impieghi. Nella preparazione delle aiuole si consiglia il compost pronto, che però non è consigliato per i terricci delle piante in vaso. Il composto maturo è invece l’i¬eale per la preparazione di terricci da utilizzare per le piante in vaso.
Il dosaggio consigliato è al massimo di 1/3 rispetto agli altri componenti (torba, sabbia).

Tratto da pianteamiche.com

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I pregi dell’idroponica sono ormai noti ai più. Professionisti, amatori e anche semplici curiosi si accostano a questa tecnica ogni giorno anche grazie alla diffusione di idrosistemi semplici da usare e poco dispendiosi.
Il passaparola e la facile reperibilità di informazioni e manuali aiutano il neofita ad apprendere le basi della coltivazione fuori suolo, a fare acquisti oculati e ad ottenere il massimo dalla propria coltivazione.
Il cruccio degli amanti dell’idroponica è stato per anni quello di non potere coniugare la resa e la velocità della loro coltura con un approccio biologico.
I fertilizzanti specifici per idroponica infatti sono per definizione minerali, ovvero chimici. Il nutrimento organico tipico dell’agricoltura biologica tende infatti ad intasare tubi e spruzzatori, per via delle particelle piuttosto grosse in sospensione nella soluzione. Queste particelle possono ristagnare verso il fondo e marcire, creando cattivi odori e rischio di contaminazione da patogeni.

Il problema è stato studiato a fondo dall’azienda leader nel settore General Hydroponics, che recentemente ha immesso sul mercato il primo fertilizzante con tutti i requisiti per ottenere una certificazione biologica, adatto però alle colture idroponiche: BioSevia.
Punti di forza sono l’assimilabilità e la solubilità molto elevate, che rendono il prodotto rapidamente degradabile e pronto per essere assorbito dalla pianta in qualunque tipo di sistema: a radici nude o in presenza di substrato.
Il risultato ottenuto è eccellente, anche considerando che si tratta di un nutrimento concentrato e quindi utilizzabile in dosi ridotte. Sicuramente sarà apripista per una serie di prodotti simili, poichè nessuna azienda vorra farsi mancare a catalogo un fertilizzante biologico per idroponica.

Sull’onda del successo di BioSevia è stato lanciata in questi giorni una linea parallela: si tratta di BioSevia Terra, dedicata appunto a quei coltivatori che preferiscono il substrato tradizionale.
La formula ricalca le caratteristiche della serie per idroponica, e rende possibile preparare in anticipo la soluzione e utilizzare l’irrigazione automatica.
L’impiego di concimi biologici, come abbiamo già detto, rende difficoltoso lasciare la soluzione pronta senza che gli elementi in sospensione precipitino a depositarsi sul fondo. Il rischio è quello di una soluzione nutritiva sbilanciata o povera, di sistemi di riigazione ostruiti, e soprattutto col caldo del proliferare di batteri.
Ecco quindi dove BioSevia Terra interviene: alta solubità, elevata concentrazione, pochi residui, il tutto in un prodotto bicomponente (crescita e fioritura) di semplice utilizzo.

BioSevia, sia nella formulazone classica che specifica per terra, è conforme al regolamento europeo sulla coltivazione biologica.

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Il Biochar, o Agrichar, o ancora carbone agricolo, è il prodotto naturale della pirolisi (scomposizione ottenuta col calore in assenza di ossigeno) di biomasse composte da rifiuti vegetali e altri scarti organici.
Il procedimento permette di ottenere un materiale simile a fine carbonella molto ricco di carbonio organico, combinato con carbone, condensato di bio-oli, cenere e catrame.

A cosa serve?

La sua particolare composizione lo rende idoneo all’assorbimento di CO2 e gas responsabili dell’effetto serra, che vengono letteralmente estratti dall’atmosfera e fissati al suolo in maniera stabile.
La CO2 catturata viene trattenuta, contribuendo a rendere il Biochar un substrato nutriente che riduce il fabbisogno di fertilizzanti, migliora la resa del suolo e rende più efficienti le colture tradizionali.
In sintesi, il Biochar incrementa i raccolti, migliora la qualità del terreno e riduce l’impatto ambientale dell’agricoltura.

Perchè ancora non ha salvato il mondo?

Perchè costa. Non molto, ma al momento la pirolisi per la produzione di bioenegia costa di più dell’utilizzo dei combustibili fossili.
Certo mettendo sul piatto tutti i punti a favore del Biochar sembrerebbe impossibile che si voglia restare abbarbicati a qualcosa di così antiquato e soprattutto non-rinnovabile, ma questa è l’economia.
Non dimentichiamo che guidiamo automobili a benzina e le guideremo fino a che il petrolio sarà un business così appetitoso.

Ma da dove esce questo prodotto miracoloso? Da un modernissimo laboratorio?

Ovviamente no. Quello del Biochar non è un’invenzione recente: già i nativi dell’Amazzonia pre-colombiana infatti fertilizzavano il suolo bruciando scarti vegetali e rifiuti in fossati, creando un ambiente molto fertile chiamato dagli europei Terra Preta (Terra Nera, in portoghese ).
La tecnica però è stata abbandonata per essere riscoperta solo recentemente.
Università e ricercatori stanno attivandosi per progetti interessanti in Africa e per l’applicazione su larga scala del Biochar, ma ad oggi non sono ancora attivi grandi centri che si occupino esclusivamente di esso.
Gli usi potenziali sono moltissimi e tutti molto interessanti.
Biochar può ripulire l’atmosfera dai gas serra e incamerarli per secoli, attenuando il riscaldamento globale.
La sua produzione combinata con l’utilizzo di biocarburanti ha un bilancio positivo che garantisce 3-9 volte più energia ottenuta di quanta ne è stata spesa.
La sua presenza nei terreni di coltura ne abbassa il pH, previene la lisciviazione dei nutrienti e li conserva disponibili più a lungo, oltre a trattenere l’acqua.
Questo migliora la resa del substrato, e riduce l’impiego di fertilizzanti.
Riduce inoltre l’emissione del suolo di protossido d’azoto e metano, dannosi per l’atmosfera. Terreni sfruttati o poco fertili possono essere letteralmente trasformati con l’aggiunta di Biochar.
L’aggiunta di Biochar all’alimentazione degli animali contribuirebbe a ridurne le emissioni di metano (un po’ come il carbone attivo sgonfia-pancia della pubblicità) e lo migliorerebbe il potere concimante del letame, oltre a renderlo un po’ meno odoroso di “campagna”.

E dove si deforesta? Questo Biochar non si incatenerà mica agli alberi per salvarli.

No, però permetterebbe di porre un freno all’attuale politica del taglia e brucia, che porta ad un rapido sfruttamento delle aree che vengono poi abbandonate per una nuova zona deforestata.
Le aree disboscate infatti non sono granchè fertili, richiedono molti nutrienti chimici e si esauriscono in fretta. Se invece di bruciare gli alberi per produrre energia si “pirolizzassero” (ok, fingiamo che questa parola esista) Biochar si avrebbero campi fertili e un buon recupero di materiale. E ovviamente meno alberi abbattuti.
La ciliegina sulla torta è che tutto questo non richiederebbe sostanziali cambiamenti strutturali o grandi investimenti.

Dov’è il trucco?

Non c’è trucco e non c’è inganno. Ma ci sono i derivati, che sono ottimi.
Bio-olio combustibile da utilizzare per il riscaldamento (produce particolato però e va quindi utilizzato con le cautele del caso), e Syngas che può essere bruciato direttamente o convertito in diesel pulito o nella produzione di metanolo o idrogeno.
Ok, a ben guardare il bio-olio qualche problemino lo dà, come combustibile: è corrosivo per l’acciaio e ha un elevato contenuto di vapore acqueo che potrebbe danneggiare l’accensione dei macchinari, inoltre contiene particelle che potrebbero bloccare gli iniettori.
Più che utilizzato direttamente esprimerebbe al meglio il suo potenziale una volta raffinato e suddiviso in preziose ed utili sostanze chimiche, e solo dopo utilizzato come combustibile o trasformato in Syngas.

La pirolisi parrebbe essere il metodo col migliore rapporto costo-efficacia per la produzione di energia da biomasse. Piccole unità trasportabili per la pirolisi abbatterebbero i costi del trasporto della biomassa e si potrebbero alimentarecol Syngas prodotto.
Esiste una pirolisi lenta, a bassa temperatura, che produce più Biochar (circa il 50%) e impegna diverse ore, e una veloce che in pochi secondi grazie alle alte temperature produce circa il 60% di bio-olio, il 20% di Syngas e il 20% di Biochar.
Abbiamo visto di recente applicare con successo la tecnologia a microonde alla pirolisi nel Black Phantom, e questo potrebbe rendere ancora più efficiente l’intero procedimento.

Impieghi pratici

Al momento si lavora sulla possibilità di aprire impianti locali centralizzati a livello regionale, sulla fornitura di sistemi a piccoli gruppi di agricoltori e su forni mobili a bordo di speciali camion.
A seconda delle esigenze specifiche della zona può essere adottato uno di questi metodi, che restano comunque allo studio limitatamente a poche zone rurali.
Bisognerà aspettare il finanziamento di qualche colosso del commercio per vedere veri importanti passi avanti.
Incrociamo dunque le dita nella speranza che il Biochar si riveli fonte di guadagno della multinazionale di turno e non un bastone tra le ruote dei titani del petrolio e del carbone, o non ne sentiremo mai più parlare.

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Spesso molti hobbysti della coltivazione indoor o dediti solamente all’outdoor, hanno sentito parlare di nutrimenti npk organici, minerali/organici o minerali senza conoscerne sostanzialmente la differenza e il loro impiego nelle varie tecniche di coltivazione di cui le principali, almeno per quanto riguarda l’ home gardening sono quella organica( terra) e l’idroponica. Attualmente in commercio si trovano una miriade di prodotti/nutrimenti sia per terra che per idroponica, i quali  da 30 anni a questa parte venivano prodotti da case olandesi che vantano una lunga esperienza nella produzione di quest’ultimi.

Fondamentalmente sono divisi in: concimi organici,concimi organici-minerali e ammendanti organici naturali e per quest’ultimi prendiamo ad esempio i prodotti naturali di plagron granulari o in polvere. La differenza sostanziale tra i nutrimenti organici e organico-minerali è da ricondurre al contenuto di azoto, che di solito non è inferiore al 3%. Nei concimi organici sono inclusi prevalentemente prodotti o estratti di origine vegetale e animale mentre i compost organico/naturali (molto usati nell’outdoor) hanno origine vegetale(scarti di verdura ecc.) e a volte, sono inclusi in piccola percentuale scarti di origine animale. I concimi organico-minerali invece,sono prodotti ottenuti per reazione o miscelando concimi organici con concimi minerali semplici o composti.

Idroponica: vengono usati principalmente nutrimenti minerali e non organici per un motivo di fluidità e di stabilità nella composizione; i nutrimenti organici essendo “vivi” e quindi soggetti ad addensamenti,andrebbero ad otturare i condotti del sistema idroponico con conseguenze immaginabili.

Importante è la differenza di assimilazione delle piante per quanto riguarda micro e macroelementi organici e minerali: i primi subiscono una digestione e una conversione da organico a inorganico i secondi hanno la particolarità per la loro sintesi di produzione, di essere direttamente assimilati dalla pianta senza subire alcun processo di conversione. La casa produttrice advanced nutrients, molto nota tra gli appassionati dell’indoor e dell’outdoor per la loro vastissima gamma di nutrienti, enzimatici, inibitori virali, booster di fioritura, ha brevettato un monocomponente per idroponica assolutamente organico (iguana juice) ma con una fluidità notevole ovviando così al problema degli intasamenti del sistema idro.

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Tempo addietro avevamo redatto in collaborazione con lo staff di Italgrow una tabella riassuntiva dei principali parametri da considerare nella coltivazione indoor.
Predisponendo una serie di sezioni principali (Luce, Aria, Acqua, Nutrienti, Substrati ed Idroponica) riproponiamo a grande richiesta  la più semplice delle guide per il neofita e non solo, in grado di fornire un prima panoramica e una serie di risposte alle più comuni domande: che portata dovrebbe avere il mio aspiratore? Cos’è un regolatore di giri? A che distanza dalle lampade devono stare le piante? Come gestisco ph ed EC? Quando va utilizzato uno stimolatore radicale? Qual’è in pratica la differenza tra i vari substrati e quale formato è idoneo alla mia situazione?

Consultate la nostra tabella e vi toglierete un bel po’ di dubbi.
La trovate anche disponibile in formato pdf nella sezione download. Fateci sapere cosa ne pensate.

immagine: http://psd.tutsplus.com

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Questi pesci vengono cotti in forno e pressati: liquidi e oli vengono raccolti mentre la carne e le parti solidi vengono riutilizzate nell’alimentazione animale.
Il “succo” ottenuto, detto “stickwater” è più prezioso del petrolio e viene venduto ad oltre il doppio del prezzo del greggio. Il secondo passo consiste nella  centrifuga del siero, che viene schiumato e bollito fino a diventare una soluzione densa e gommosa detta appunto emulsione di pesce.

Viane aggiunta una piccolissima parte (meno dello 0,1% del peso) di acido fosforico per fare scendere il pH a valori intorno al 4,5%, evitando così che il prodotto marcisca e che gli enzimi del pesce sviluppino gas dall’odore insopportabile. Questo dettaglio non compromette la completa naturalezza dell’emulsione.

Una volta confezionato, l’articolo viene venduto come appetizzante per il cibo degli animali o come fonte di proteine extra per lo colture da foraggio, o ancora come fertilizzante.
In quest’ultimo caso viene ancora aggiunto un agente deodorante prima dell’imbottigliamento e il pH viene controllato ed eventualmente corretto perchè i valori restino bassi.
Per ottenere il marchio di prodotto Organico è sufficiente che gli elementi aggiuntivi non superino l’1% del peso totale: è infatti indispensabile provvedere affinchè i gas della decomposizione non facciano esplodere le bottiglie o non diventino comunque immaneggiabili.

Oltre all’emulsione Organica fino ad ora descritta esistono altri due tipi di fertilizzante a base di pesce: l’emulsione ammendata e quella enzimatica.
Nel caso di parli di prodotto ammendato, si parla di un prodotto analogo a quello fino ad ora trattato, ma a cui vengono aggiunte alte percentuali di additivi sintetici, come l’urea.
L’emulsione enzimatica ha solitamente valori NPK di 2-5-3 (contro i 5-1-1 dell’emulsione Organica), e viene prodotta partendo da scarti di pesce lasciati in un contenitore di acciaio con enzimi che ne causano il deterioramento.

A questo punto l’acqua rimasta viene separata dall’olio e bollita affinchè rimanga un fondo denso a cui viene aggiunto acido fosforico per uccidere gli enzimi precedentemente addizionati. Per attuare questa operazione il pH deve avere un valore attorno al 4, per cui in seguito è necessario un tocco di potassio per rialzarlo a 4.5.

Questo tipo di fertilizzante è ottimo per le giovani piante, soprattutto quando il clima è ancora freddo, e può essere somministrato per via foliare.
Stimola la crescita e lo sviluppo della radici, ma è importante attenersi strettamente alle dosi riportate in etichetta per non rischiare di “bruciare” le piante.
Grazie alle sue caratteristiche “ricostituenti” è indicato per le talee e le piante appena trapiantate, per le fioriture prolungate, e in seguito a problematiche radicali. Migliora l’aspetto delle foglie che tendono a reinverdire.

Ad oggi non è stato ancora proposto un fertilizzante alternativo, magari con una produzione più semplice od un odore meno invadente, per cui anche nel secolo delle colture idroponiche nelle basi lunari il succo di pesce la fa da padrone come nella tradizione contadina.

I prodotti normalmente in commercio sono pratici, bilanciati, e riportano utili tabelle di dosaggio. Ma se voleste cimentarvi nella produzione domestica, ecco come fare.
Potete usare parti di pesce fresco o inscatolato, ma in questo caso lasciatelo qualche giorno a macerare con del terriccio in un contenitore chiuso, cosicchè i microbi abbiano la meglio sui conservanti.
Mettete il tutto in un secchio da una ventina di litri, riempiendone metà con segatura, paglia o foglie e aggiungendo al pesce anche della melassa per accelerare la decomposizione e controllare in minima parte gli odori molesti che si svilupperanno.
Lasciate maturare un paio di settimane, aprendo tutti i giorni il coperchio per dare una vigorosa mescolata e migliorare lo sviluppo dei microbi nel composto. La componente vegetale del nostro brodo aiuterà  l’ossigenazione, assorbirà l’azoto e mitigherà il fetore.

Volendo aggiungere acido solforico e magnesio, come è d’uso nel fertilizzante confezionato, è sufficiente un cucchiaio di sali Epsom. Se fosse necessario acidificare, utilizzate un cucchiaio di aceto di mele. Se ancora l’aroma fosse intollerabile è possibile aggiungere altro materiale vegetale e frutta, o direttamente dello zucchero di canna, che accelera lo sviluppo microbico e ha eccellenti proprietà deodoranti.

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