In questo caso anche l’estetica è soddisfatta.

Descrizione: per questo progetto si prestano al meglio giovani piantine, sebbene si possa realizzare anche con piante già cresciute. In questo caso sono state utilizzate piante di pomodoro.

Strumenti: forbici, terra, piante, cartone oppure cartoncino oppure feltro. Un punto in cui appendere il vostro vaso capovolto.

Come procedere?

-Innanzitutto guarda le piante e decidi se vuoi che la pianta cresca capovolta, cioè dal foro sul fondo, o se vuoi tenere il tuo giardino nel verso tradizionale e fare in modo che siano le radici a spuntare dal basso.

-Ora prendi le forbici e taglia una ics sul fondo del sacchetto, che sia abbastanza grande da far passare i rami, o la matassa di radici, a seconda di cosa hai deciso al punto presedente. Non esagerare con l’incisione o la pianta cadrà. Ma non avere nemmeno paura di usare le forbici: ora infatti vediamo come rendere più stabile il fondo e ridurre eventuali buchi eccessivi.

-Ritaglia il cartoncino (una scatola di cereali si presta all’uso) o il materiale che hai scelto sagomandolo come il fondo della borsa. Lascia qualche centimetro di margine oltre alla ics che hai ritagliato. Questo sarà il ‘collare’.

-Ora pratica un taglio nel collare partendo dall’esterno e arrivando al centro. Quando arrivi al centro ritaglia un piccolo cerchio attraverso il quale dovrà passare lo stelo. Ora abbiamo un rinforzo per il fondo che sosterrà la pianta e la terra.

-Prendi il collare ed inserisci la pianta utilizzando il taglio fatto nel cartoncino, in modo che il circolo centrale accolga lo stelo. Sistemalo sul fondo e sarai sicuro che la terra non cadrà attraverso la ics che hai praticato nel sacchetto.

-Aggiungi la terra, annaffia e sei pronto  a partire.

Oltre a questi sacchetti IKEA offre parecchi oggetti riciclabili in giardino, come contenitori plastici ideali da trasformare in vasi. Il prezzo medio è inferiore a quello dei vasi acquistati come tali, quindi vale la pena di fare un giro a dare un’occhiata, e magari apportare qualche semplice modifica con mezzi propri.

Anche gli oggetti che avete già in casa possono essere riciclati: non buttate via prima di avere valutato la possibilità di una nuova vita per le vostre suppellettili!

TRATTO E LIBERAMENTE TRADOTTO DA: ikeahackerblogspot.com

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Morti urbani

Questa è la frase che qualcuno ha lasciato intendere vedendo i cambiamenti del mio orto qualche giorno addietro. ORTI URBANI invece rispondo su questa rubrica e a gran voce con i risultati sotto mano.

Eccoci alla terza settimana di lavori, con oggi sono a due le volte che ho alimentato le mie piante ed i risultati iniziano, almeno in parte, a farsi vedere. Otto vigorose piante stanno trainando infatti tutte le altre piantine verso il successo: alcune rimangono indietro probabilmente a causa della difficoltà di entrare direttamente in contatto con l’acqua ma le aspettative sono e rimangono alte vista la bontà dei risultati ottenuti.

Indubbiamente alcune piante stanno dimostrando tutto il loro vigore a discapito di vicine meno fortunate (la foto non lascia dubbi a tal proposito) ma in linea di massima l’80% del lavoro sembra stia andando nella giusta direzione.

Per la prima volta questa mattina ho iniziato con una prima lieve, e spero non deleteria, prima potature delle foglie ingiallite e stanche che ben si notano nelle foto qui pubblicate. Bene il lavoro di nutrimento dell’acqua: una pulizia settimanale del serbatoio accompagnato dal continuo lavorio dell’ossigenatore stanno garantendo una corretta alimentazione alle piante senza finora addurre i problemi paventati all’inizio di questo progetto riguardanti la possibile muffa creata dall’umidità..non c’è da cantar vittoria ma per adesso il lavoro procede al meglio.

Incredibile l’utilità dell’intelaiatura che non solo ha sconfessato i rischi del vento ovvi in un balcone di casa ma ha reso possibile l’irrobustimento delle piante, ed in particolare dei pomodori, che stanno crescendo meravigliosamente surclassando abbondantemente gli stessi zucchini che comunque stanno al passo.

Discorso a parte invece per le fragole che, per la dimensione troppo abbondante dei vasi stessi al momento dell’acquisto stanno patendo in maniera forte la nuova sistemazione rischiando di appassire. Ma su quest’ultimo argomento mi riserbo ancora una settimana di tempo per valutare meglio. Nel complesso rimane comunque un progetto POSITIVO che ha aumentato e sensibilizzato chi scrive, e si spera chi legge, ad un argomento sempre più lontano dalla nostra quotidianità nonostante l’importanza basilare dello stesso.

Praticamente un terzo, che alcuni leggeranno come sconfitta altri come vittoria continua a vivere e a dare quindi linfa al mio progetto e a questa rubrica. Un terzo delle piantine che misi 6 settimane or sono continua a crescere dando alla luce simpatici pomodorini e grandi e vanitose zucchine. Continuando con quello che è diventato il rito del lunedì mattina (è infatti in questa data che cambio l’acqua del serbatoio aggiungendo i fertilizzanti) sto intravedendo il miracolo della vita di madre natura.

Vedere crescere le proprie piantine in quella che fino a qualche settimana fa era una scommessa persa in partenza, questa almeno era il parere dei molti detrattori al mio progetto, regala grande soddisfazione. Sapere che la fragolina che era apparsa è stata gustata di nascosto dalla mamma e sapere che il gusto non era per niente acquoso (cosa che in idroponica credevo inevitabile) e che anzi era molto dolce e..buona…impagabile! Certo non sono solo rose, ho perso 20 piantine circa a causa del mancato raggiungimento delle radici con l’acqua sottostante ma, devo sottolinearlo, tutto questo è dovuto ad una mia grave mancanza.

A causa di una fornitura errata ho infatti dovuto utilizzare dei vasetti comuni e non quelli da idroponica, potete facilmente immaginare la quasi impossibilità per le piante di raggiungere l’acqua(*). Ormai ero in gioco e decisi di andare avanti anche se senza il materiale giusto ma nella prossima tornata non farò lo stesso errore condannando tante piante a fine infima.Si, come avete letto ho deciso che questo esperimento andrà avanti visto i buoni esiti di questo primo tentativo, ma non distraiamoci continuiamo a seguire questo ciclo che è ancora lontano dal concludersi anche se quei fiori di zucchino sul davanzale sono davvero invitanti.. P.S. mi scuso nel prossimo numero inserirò le immagini dei primi frutti !!

I risultati

Che ne dite?!?! Ecco il risultato del lavoro nel nostro orto idroponico outdoor.Finalmente fatti, e tanti, da contrapporre alle parole e alle tante critiche verso il progetto verde del rospo.it.
Da circa tre settimane * sto mangiando fiori di zucchini in pastella (una vera leccornia), zucchini veri e propri con tanto di frittata o fatti in padella e attendo con l’acquolina in bocca i pomodori. A proposito, riuscite a contarli nell’immagine in basso a destra? I risultati ci sono, chiari nitidi e talmente positivi da lasciare attoniti.Il gusto dei prodotti è buono e naturale senza nessun ipotetico gusto di acqua come ignaramente avevamo immaginato, il lavoro sulle piante non prende più di 5/10 minuti al giorno e il veder crescere questo piccolo eden davanti al poggiolo, parafraso la nota pubblicità, non ha prezzo!
In più, elemento che non avevo contato, non avendo il trasporto con i relativi tempi, la freschezza di questi ortaggi non ha paragone vengono colti dalla pianta…pochi minuti prima di esser consumati.
Ovviamente non tutto è andato a buon fine e ,come per ogni esperimento, ci riproponiamo di migliorare sempre di più imparando dai nostri errori. I vasi sbagliati e le dimensioni troppo piccole del nostro tubo non hanno permesso alle piante di crescere serenamente, solo 1/3 ,anche se alla grande, è maturato mentre la scarsa fiducia nel progetto ci aveva portato a sottovalutare la forza delle piante (guardate la foto grande in fondo, la pendenza dell’impalcatura è dovuta al peso dei pomodori).

Ma sono errori comprensibili e utili, il prossimo orto incorrerà probabilmente in altre problematiche ma sul fronte fondamentale di questo lavoro abbiamo finalmente il riscontro tanto atteso(10 settimane di attesa se contiamo tutto il lavoro e la crescita) L’ORTO IDROPONICO OUTDOOR E’ UNA REALTA’ , esiste ed è stato possibile realizzarlo persino per dei neofiti. Nei prossimi aggiornamenti ancora tante nozioni per perfezionarci.

Tutto il materiale pubblicato in questo post appartiene al blog ilRospo.

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Quando Cortes impiegò il concetto di esportazione della democrazia con gli Aztechi si ritrovo innanzi ad un grande popolo che gli si parò davanti in tutta la sua potenza a Tenochtitlàn, la grandiosa capitale del regno azteca.

Non mi soffermerò sulla fine di questo popolo per mano dei conquistadores ma su uno degli aspetti che colpì i soldati più semplici di queste spedizioni omicide: su quello che un probabile ex contadino assoldato nella marmaglia spagnola ebbe a vedere con i suoi occhi rimanendo presumibilmente alquanto scosso.
La capitale del regno azteco infatti sorgeva su alcuni isolotti nel lago Texcoco ed era quindi carente di terreno fertile sul quale poter coltivare: una pecca non da poco contando che si presume vivessero in questa città circa 200.000 persone. Così, ingegnandosi con ciò che la natura poteva offrire, si teorizzò e si iniziò ad utilizzare una tecnica di coltivazione a “radice fluttuante” che consisteva nello sfruttamento dell’acqua del lago tramite la costruzione di isole fertili galleggianti. Vere e proprie zattere di canne legate insieme con i giunchi costituirono l’ossatura di questo sistema che prevedeva quindi una sottile striscia di terra posizionata sulle zattere dove iniziare la semina per poi far trovare alimento alle piante nell’acqua sottostante.
Questa è brevemente la storia che costituisce il punto di partenza per il nostro esperimento odierno: la coltivazione a radice fluttuante…sul poggiolo di casa! Con questa nuova rubrica ci prefiggiamo di seguire passo dopo passo la creazione di questo piccolo orto nel tentativo, o ancor meglio nella speranza, di avere un sufficiente raccolto da poter dichiarare utilizzabile e consigliabile l’istallazione di un sistema simile nelle proprie case.

Primi passi
Ed ecco una breve introduzione della nostra riproduzione di queste Chinampas versione poggiolo di casa 2010.

Ovviamente il nostro sarà un sistema a ciclo chiuso con la sistemazione di una tubatura che ospiterà al suo interno i vasetti con le piante. Il tutto sarà collegato ad un recipiente con un motorino ad immersione che pomperà l’acqua necessaria ad alimentare le piante. Solo l’acqua non sarebbe sufficiente e dopo i primi giorni di istallazione del sistema sarà necessario “alimentare” l’acqua con prodotti biologici ricchi dei principali elementi necessari alle piante per svilupparsi quali Azoto, Potassio etc.
Non vi lasciate spaventare dall’apparente difficoltà di questi primi passi: il grosso del lavoro consiste nella costruzione del sistema che prende circa 6 ore, poi si passa ad una più soft e divertente cura quotidiana che ruba al massimo 10 minuti del vostro tempo.  Innanzitutto ecco un elenco del materiale necessario per lanciarsi in questo esperimento:
- tubi di scarico (quelli usati dagli idraulici facilmente recuperabili nei fai da te) Costo : 35/50 euro a seconda delle dimensione. Nel nostro esperimento la lunghezza totale è circa 4,50 metri.
- 26 vasetti di plastica. Costo : 8 euro
- recipiente per l’acqua di ricircolo capacità di 25/30 litri
- motorino ad immersione  (consumo nullo 9 W ) costo 15 euro.
- tubi (costi di 3/4 euro a seconda delle dimensioni)
- silicone (per tappare eventuali perdite)
- trapano per creare lo spazio per le piante.

Come potete facilmente vedere la foto ad inizio articolo  lascia poco spazio a dubbi e perplessità. I tubi, forati con il trapano, hanno lasciato lo spazio ai vasetti che sono per metà inseriti dentro.

In fondo a destra il recipiente che contiene l’acqua e tra qualche giorno le sostanze nutritive per le piante. Dal recipiente ecco spuntare i due tubi: il piccolo che si dirige a sinistra che inizia il circolo “virtuoso” e il tubo grosso di scarico del sistema: per non affaticare il motorino è stato sistemato il tutto in maniera tale da sfruttare al meglio la gravità.

Questa settimana abbiamo avuto problemi con il vento maligno che ha importunato vistosamente le piante di pomodoro costrette all’equilibrismo per rimanere in sella mentre effetti positivi li abbiamo avuti con una irrigazione mattina/sera tramite un semplice spruzzino che ha garantito il giusto mix di umidità e rinfresco senza rovinare la superficie dei vasetti ancor troppo piccoli per ricevere direttamente l’acqua dall’innaffiatoio.

Oggi, 26 aprile, abbiamo invece iniziato l’alimentazione vera e propria delle piante tramite l’utilizzo di prodotti specifici contenenti gli elementi chimici basilari per lo sviluppo delle piante coltivate in idroponica. Potassio, Calcio, Magnesio sono solo alcuni degli elementi che aiuteranno le nostre piante a crescere, si spera, forti e sane. Niente paura, questi “integratori energetici”, costano relativamente poco (6 euro per due bottiglie da 1,5 litri una) e rendono tanto..almeno questa è la speranza!
Infine, ultima azione svolta ma prima nell’importanza complessiva del progetto, abbiamo realizzato una struttura per garantire a zucchine e pomodori di crescere e svilupparsi appoggiandosi ad un intreccio di corde fissate a loro volta a quattro supporti fissi. Un lavoro invasivo dal punto di vista estetico essendo ancora priva del verde che ci auguriamo lo possa ricoprire ma basilare per poter garantire un futuro sviluppo sano delle nostre piante.  Complessivamente si vedono dei miglioramenti generali delle piantine anche se le radici non hanno ancora raggiunto l’acqua che scorre sotto di loro.

Quest’ultimo aspetto è basilare contando che, senza terra, le piante necessitano di un contatto continuo con l’acqua.
Ecco che il nostro orto prende forma: la struttura aiuterà i nostri virgulti a crescere ! Il serbatoio, in fondo al poggiolo a destra, è stato coperto per evitare che i raggi del sole entrino direttamente in contatto con l’acqua riscaldandola eccessivamente.

P.S. abbiamo acquistato anche un ossigenatore da acquario e lo abbiamo inserito nel serbatoi : un oggetto necessario per combattere le possibili muffe capaci di crearsi all’interno del tubo principale. Piccoli accorgimenti utili per aumentare la percentuale di successo di questo esperimento.

(CONTINUA…)

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Growbox vs. stanza vs. armadio di coltivazione

Abbastanza prevedibilmente coltivare in idroponica (e coltivare in generale) è più semplice quando si opta per una growbox (o dark room).
Modificare una stanza perchè sia in grado di trasformarsi in una piccola serra è un’impresa abbanza complessa, spesso foriera di complicazioni: l’umidità può danneggiare i muri, l’ambiente è troppo grande per essere gestito al meglio climaticamente, le luci non vengono sfruttate appieno.
Temperatura e ventilazione diventano un assillo quando lo spazio è troppo vasto, il pavimento potrebbe mal sopportare eventuali perdite d’acqua.

Certamente si può tappezzare la stanza con teli plastici, forare i muri (se non siete in affitto!) per far passare un tubo di ventilazione, costruire un controsoffitto o un sostegno per le lampade. E se per una ragione qualsiasi cambiaste idea, se la stanza scelta non avesse poi l’esposizione migliore, se traslocaste, se doveste improvvisamente realizzare che l’esposizione costante al sole in estate arroventa inesorabilmente l’ambiente?
Ormai le modifiche sono fatte e cambiare è fuori discussione.

Ecco perchè è vincente pensare ad una growbox.

Molti la costruiscono da se’.
Fra i pregi di una tale scelta troviamo senz’altro la completa personalizzazione delle misure, per valorizzare al meglio gli spazi disponibili.

Si può, se lo spazio a disposizione è vasto, optare per una struttura modulare, con la possibilità di creare in ogni box un diverso ambiente cambiando luci e clima. Con una spesa ridotta e un po’ di tempo a disposizione si può ottenere davvero tanto.
Questa soluzione è ottimale per i buoni bricoleur, che dispongono già dell’attrezzatura del caso, di una manualità allenata, una visione progettuale d’insieme, oltre ad una chiara idea su quali siano le esigenze delle piante.
Se non sapete bene da che parte iniziare invece il rischio di trovarsi con un bel nulla di fatto e dei soldi in meno in tasca è elevato. Ed è probabile anche che vi accorgiate di quanto male è andato l’esperimento solo dopo avere acquistato tutto, montato anche l’ultima vite e, se siete stati imprudenti, iniziato beatamente a coltivare.
Infiltrazioni di luce, legno che marcisce, misure inadeguate, spifferi d’aria si notano solo dopo qualche tempo.

Se optate per l’acquisto in negozio quello che vi troverete fra le mani sarà un semplicissimo kit di montaggio, facile da spostare, da gestire, da organizzare.

La spesa, dite? Ok proviamo solo per un minuto a pensare a quanto costerebbero le sigole parti, quanto tempo dovremo impiegare, facciamo un realistico preventivo delle probabilità di riuscita. Sicuri che valga la pena?
Non è così semplice calcolare la portata corretta e le proporzioni estrattore/tubo di scarico. Una growbox è già perfettamente pronta per ospitare accessori acquistati separatamente, ma può essere anche comprata già allestita e pronta all’uso. Inoltre qualunque serio rivenditore offrirà tutta l’assistenza di cui avrete bisogno. Il fatto-in-casa non è coperto da assistenza ne’ da garanzia, se qualcosa dovesse andare storto.

E i sistemi idroponici? Me li costruisco o li compro?

Costruire un sistema idroponico è un’esperienza di grande soddisfazione. Si possono utilizzare materiali relativamente poveri e seguire le indicazioni di chi ha già sperimentato questa via.
Ma non semplifichiamo troppo: è comunque richiesta una certa abilità con gli attrezzi, qualche visita al ferramenta e una bella serie di frustranti tentativi non riusciti.
Calcolare la corretta portata d’acqua nell’idrosistema è una delle parti più difficili. Non credereste mai a quanto possa essere complicato gestirne il flusso: se la pompa è troppo potente otterrete indesiderate fontane e zampilli, se il tubo è troppo lungo, o ritorto e la potenza scarsa le piante resteranno a secco. Anche l’inclinazione, lo scarico, l’ossigenazione sono fondamentali.

Se avete tempo e uno spazio idoneo a fare molte prove l’esperienza può davvero valere la pena. Una volta azzeccata la magica alchimia e lasciato qualche giorno in funzione l’impianto senza problemi potrete iniziare a coltivare le piantine senza grandi paure.

Attenzione ai materiali: sempre atossici, meglio se per alimenti, e anti UV. Paradossalmente più l’impianto è piccolo più correte il rischio che sia economicamente svantaggioso rispetto ad un idrosistema commerciale.
Se lavorate in outdoor il gioco vale senz’altro la candela; se avete poco spazio, in casa, e magari un prezioso parquet nella stanza accanto evitate accuratamente.

Illuminazione fai da te?

No, no ed ancora no.  L’illuminazione costituisce il punto cardine della riuscita della coltivazione e non c’è verso di far da se’.
Le lampade devono essere professionali, e specifiche per l’orticoltura. Non riciclate neon da acquariologia, led da illuminazione domestica o lampadine. Comprate tutto nuovo, certificato e in garanzia.
Non pasticciate mai con le apparecchiature elettriche e soprattutto non fatelo in ambiente umido e vicino all’acqua, a meno che non siate professionisti.
Non è nemmeno il caso di cercare di risparmiare qualche centesimo sul riflettore: si tratta comunque di prodotti concepiti in maniera particolare (no, un foglio di carta stagnola non è un buon riflettore. No, nemmeno un pezzo di alluminio di risulta). Caratteristiche come la curvatura o la finitura sono rilevanti e sul lungo periodo consentiranno di risparmiare elettricità e ottenere piante  più rigogliose.

Mettete sempre in conto il tempo quando vi apprestate ad un lavoro simile, perchè è probabile che ne dobbiate investire parecchio.

Calcolate un periodo di caos, possibili rumori molesti dovuti ad attrezzature elettriche ed imprecazioni, acqua un po’ dovunque.  Prevedete che le cose possano andare male (ma anche benissimo).

Bene, ora che siete pronti a cominciare. Buon lavoro!

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Ma i pomodori possono soffrire di diversi tipi di malattie e parassiti, spesso dovuti a questioni climatiche fuori dal controllo del giardiniere.

Siccome alcune varietà sono più resistenti di altre, il consiglio è sempre di acquistare in negozi che vi  possano indicare la tipologia più adatta al vostro ambiente e alla vostra modalità di coltivazione, indoor o outdoor.

E ‘importante ovviamente cogliere i sintomi del malessere appena si manifestano ed intervenire subito, prima la patologia si diffonda a tutti le vostre piante di pomodoro e non solo, visto che parecchie altre piante come le patate, melanzane e peperoni sono sensibili agli stessi problemi.

Ecco qui una lista non esaustiva di alcune malattie comuni del pomodoro, i loro sintomi e come procedere.

Malattie del Pomodoro – Fogliame

• Ruggine la cosiddetta Ruggine può colpire il fogliame,  gli steli e i frutti del pomodoro. Sintomi: macchie scure con anelli concentrici si sviluppano a partire dalle foglie più vecchie. La superficie fogliare circostante diventa gialla. Le foglie più giovani possono cadere lasciando i frutti esposti al sole. I pomodori presentano macchie nere.
  Cosa fare: Trattamento preventivo a base di fungicida specifico (fine maggio, da ripetere dopo due settimane).  Rimuovere le piante colpite e raccogliere tutte le foglie e i pomodori caduti non appena siano visibili i primi sintomi. Questo fungo colpisce soprattutto all’aperto.
• Muffa grigia delle foglie: riguarda solo le foglie del pomodoro, a partire da quelle più vecchie. Sintomi: Piccole macchie scure visibili su entrambe le facce delle foglie. Le macchie  hanno un colore grigio marrone, ma spesso nella parte superiore della foglia assumono contorni  gialli. La parte centrale delle parti colpite si secca, alla fine le foglie cadono, i frutti non si sviluppano. E’ una malattia molto grave.
  Cosa fare: Un clima caldo, umido e scarsamente arieggiato incoraggia la mattia. Migliorare quindi la circolazione dell’aria. Rimuovere tutte le piante colpite, somministrare prodotto specifico.
• Pronospora colpisce sia le foglie che i frutti dei pomodori, e si propaga rapidamente. Sintomi: compaiono macchie grigie sulle foglie che presto seccano. Un anello di muffa bianca a volte si sviluppa attorno alle macchie, soprattutto in caso di pioggia.  Striature scure possono apparire sugli steli. Macchie scure si presentano anche sui frutti, sia maturi che acerbi.
  Cosa fare: E’ molto difficile porre rimedio, meglio ricorrere a prodotti preventivi. Le piante malate vanno asportate immediatamente. Una buona circolazione dell’aria riduce sensibilmente il rischio di infestazione.
• Septoriosi: E’ a volte scambiata per la peronospora. Sulle foglie si presentano macchie circolari grigie con puntini al loro interno. Possono manifestarsi anche larghe macchie marroni. Le foglie più vecchie cadono quasi subito.
  Cosa fare: Allontanare le piante colpite e le loro parti. Sebbene si tratti di una patologia abbastanza aggressiva è fortunatamente rara.
• Verticillium: Le foglie ingialliscono, presentano ingiallimento e necrosi, appassimento. La causa è un fungo del terreno, che può colpire la maggior parte delle piante. La rotazione delle colture e la selezione di varietà resistenti è fondamentale. I sintomi comprendono inoltre: perdita di turgore della chioma nelle ore più calde della giornata e recupero durante la notte, macchie tra le venature delle foglie più vecchie. Questo fungo inibisce la capacità della pianta di assorbire l’acqua e le sostanze nutritive .
  Cosa fare: Rimuovere le piante colpite e bruciarle, scegliere varietà resistenti, ruotare spesso le colture
• Eccesso di Azoto: Le foglie si arricciano verso l’alto, il colore può scurirsi.
  Cosa fare: Controllare la dose dei fertilizzanti, sciacquare il substrato con annaffiature di sola acqua.

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Se l’idea vi attira ma non credete di farcela a costruire un orto da soli, provate a fermarvi un attimo e a guardare il vostro balcone con occhi diversi.

Ad ognuno il suo spazio

Pensate che il vostro balcone non sia poi così grande da contenere un orto?

Non scoraggiatevi! Una singola piantina non occupa poi così tanto spazio.

Ricordatevi solo che anche le radici hanno bisogno di spazio e che quindi ogni ortaggio deve essere piantato ad una certa distanza dagli altri.

Nel dubbio, riducete il numero di piantine che avete intenzione di piantare. Meglio puntare sulla qualità che sulla quantità.

Ogni cosa è illuminata

Se tutte le piante hanno bisogno di luce, gli ortaggi amano il sole in particolar modo. In che direzione si affaccia il vostro balcone?

Le esposizioni a sud-est o sud-ovest sono le migliori. Infatti assicurano entrambe molte ore di luce al giorno, ma non nelle ore più calde.

I balconi che guardano a sud, invece, avranno sicuramente molta luce, ma rischiano di averne “troppa”, specie nel pieno della giornata.

L’esposizione peggiore, infine, è quella a nord. Potete comunque provare a coltivare il vostro orto su un balcone esposto a nord, magari spostando per qualche ora al giorno le vostre piantine su davanzali meglio esposti.

Questione di clima

“Gli ortaggi devono crescere fuori, all’aperto” Così recitano tutti i contadini esperti!

Possiamo spostarli in casa solo se fuori fa davvero freddo anche perché, se li abituiamo ad una temperatura eccessivamente mite, appena li porteremo di nuovo sul balcone, moriranno.

L’idea migliore è quella di non piantare gli ortaggi che hanno bisogno di climi mediterranei, in zone con temperature molto basse.

Anche il vento, che danneggia le piantine, può essere sconfitto senza grandi drammi: mettete le piante più fragili nei punti più riparati del vostro balcone, magari vicino alle pareti.

L’orto non è una scienza!

Preparatevi psicologicamente! Non aspettatevi di vedere grandi risultati dopo un giorno o dopo una settimana. E forse nemmeno dopo un mese.

Le piantine sono esseri viventi: alcune sono più resistenti, altre, per quanto possiate sforzarvi e seguire ogni indicazione, non cresceranno.

Preparatevi quindi a grandi delusioni e a sorprese inaspettate!

Coltivare l’Orto

Una guida ecologica per coltivare l’orto in balcone

http://www.coltivareorto.it

Una guida ecologica per coltivare l'orto in balcone

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Non trovi detestabili quei lotti spogli di terreno a lato delle strade?

Hai fantasticato di riempire di fiori quei brutti spazi ma hai avuto paura di venire perseguito?

Non puoi spendere per comprare piante da trapiantare?

Oppure è troppo difficile raggiungere l’area su cui vorresti intervenirte?
E quante volte questo tipo di pensieri ti ha attraversato la testa, quanti lotti abbandonati o aiuola trascurate hai incrociato nella tua vita.
Bene, quello che ci vuole per te è una seed bomb (bomba di semi). E’ economica, naturale ed organica, facile da fare, semplice da trasportare in tasca e efficientissima per coprire anche vaste aree in breve tempo.
Le seed bomb è l’asso nella manica dei guerrilla gardeners che vogliono raggiungere il loro scopo presto e bene.

Materiali

-Argilla (creta) essiccata (quella per modellare, si trova nei negozi di giocattoli, forniture artistiche, decoupage, hobby e modellismo. Ha l’aspetto di un panetto di Das o stucco e costa molto poco);
-Acqua
-Semi di fiori resistenti (come ad esempio girasole, nontiscordardime, Arabis);
-Compost o worm casting
-Una superficie larga e piatta (io ho usato il coperchio dello yogurt)
-Argilla di fiume (o limo, o argilla fertilizzante). Si trova nei garden più forniti o nei negozi di acquari in forma di biglie.

Procedimento:

il taglio dell'argilla

Taglia una fettina molto sottile di argilla dal panetto.
Schiacciala su una superficia larga e piatta, poi cospargila di compost. Più compost dà una maggiore probabilità di riuscita ai vostri semini.
Aggiungi qualche seme (due, o più, a seconda della grandezza e della qualità).
Aggiungi con cautela qualche goccia d’acqua (attenzione a non esagerare, versa poco per volta) .
Chiudi su se’ stesso lo strato di argilla e modella a forma di palla. assicurati che i semi siano all’interno.
Ora ripassatela per un po’ di volte nel compost, finchè non sarà completamente ricoperta da un buono strato.

Ok, adesso lasciate asciugare al sole e avete finito.

Ripetete quante volte volete fino a riempire le tasche dei pantaloni, della giacca e dello zaino vostri e dei vostri amici, poi potrete portare il verde dove c’è solo un trascurato pezzo di terra.
Se volete assicurarvi una ricca e sicura fioritura ricordatevi di annaffiare!

Questa descritta è una ricetta base: trovate la vostra formula (ad esempio con argilla verde venduta al chilo in erboristeria al posto del panetto) e agite.

Una versione più semplice e veloce, tratta da guerrillagardening.it: avvolgi in carta di giornale terriccio, fertilizzante, e semi di fiori che vorresti veder nascere. Il tutto imbevuto d’acqua.

Attenzione a mantenere le vostre scorribande nei limiti della legalità.

Liberamente tradotto ed adattato col permesso dell’autore da qui.

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stoma su una pianta di pomodoro

Il sistema vascolare

Questo insieme di “tubature” permette la circolazione dei nutrienti e della linfa attraverso la pianta.
E’ composto da due parti distinte:

Lo Xilema è un’insieme di tessuti vegetali che trasporta l’acqua e le sostanze in essa disciolte.
Contiene vasi (detti Tracheidi e Trachee) attraverso i quali l’acqua scorre anche per cento metri (si pensi ad esempio alle sequoie), sfruttando l’energia solare e il fenomeno dell’evaporazione durante la traspirazione.

Il Floema ,detto anche tessuto cribroso o libro, è il tessuto che trasporta la linfa dall’area in cui viene prodotta a quella in cui servirà alla pianta o deputata all’accumulo.
Il movimento della linfa avviene attraverso organi detti pompe molecolari, ad una velocità che varia da 10 a 100 centimetri all’ora.

Le radici

La pianta utilizza le radici, e in particolare i peli radicali, per provvedere al fabbisogno di nutrienti, ossigeno e acqua.
Questi piccoli peli sono presenti all’estremità delle radici dove rimangono in vita pochi giorni. Rispuntando mano a mano seguono il naturale sviluppo dell’apparato radicale.
Ecco perché quando le radici non hanno sufficiente spazio per una crescita corretta la pianta soffre di carenze, non riuscendo a maturare nuovi peli.

Le foglie

Il lato superiore è ricco di tessuto parenchimatico, formato da cellule ricche di cloroplasti deputate alla fotosintesi.
Sul lato inferiore sono presenti gli stomi, valvole che permettono lo scambio gassoso fra interno ed esterno, in particolare la fuoriuscita di vapore acqueo e l’entrata di ossigeno ed anidride carbonica.
Nelle foglie spesso vi è una grande riserva di zuccheri.

Ogni parte della pianta è essenziale per svolgere correttamente le tre funzioni che ne regolano la vita: fotosintesi, respirazione e traspirazione.

La fotosintesi è il processo che garantisce alla pianta l’apporto di zuccheri grazie all’acqua, all’anidride carbonica e all’energia fornita dal sole, che vengono trasformati in carboidrati.

Ecco perché in caso di mancanza di questi elementi la fotosintesi sarà limitata, la produzione di zuccheri scarsa e la pianta sofferente.

In una coltivazione indoor le cause più frequenti di fotosintesi difficoltosa sono:
l’affollamento delle piante o l’eccesso di umidità che limitano la ventilazione e quindi la buona circolazione di CO2.

Scarsa illuminazione, fonte di luce inadeguata o foglie che si ombreggiano l’un l’altra (troppe piante, o troppo rigogliose). Per avere un’idea dell’importanza della luce basti pensare che la maggior parte della quella ricevuta viene impiegata per scaldare le foglie e consentire la traspirazione. Solo il 3% viene utilizzata per la fotosintesi.

Insufficiente irrigazione delle radici, spesso dovuta non ad una reale carenza d’acqua ma ad un cattivo design del sistema, che comporta uno spreco idrico.

La respirazione è il processo che avviene nei mitocondri, organuli cellulari molto diffusi nelle zone in crescita della pianta, e che converte gli zuccheri in adenosina trifosfato (ATP).
Si tratta di un composto ad alta energia che alimenta molti processi, come lo sviluppo di fiori, foglie, gemme, radici e peli radicali, introduzione degli zuccheri nei Floemi, estrazione dei nutrienti.

Per ottenere la ATP la pianta necessita di ossigeno (attraverso le radici) e zuccheri semplici (ottenuti con la fotosintesi).
Se l’ossigeno dovesse essere insufficiente la causa potrebbe essere un blocco nello sviluppo dell’apparato radicale, o cattiva aerazione della soluzione nutriente.
Quest’ultima infatti deve sempre avere la possibilità di assorbire ossigeno lungo i suo percorso grazie a cascatelle, dislivelli o pendenze che ne impediscano il ristagno. Sarà sufficiente che l’acqua ritorni nel serbatoio precipitando da qualche centimetro per migliorarne la qualità.
Per aumentare ulteriormente la percentuale di ossigeno si potrà utilizzare un aeratore con pietra porosa nel serbatoio, o ancora somministrate l’acqua alle piante con spruzzatori.

La concentrazione di ossigeno consigliata è di 3mg/L, ma è consigliabile aumentarla se la temperatura sale (fino a 7mg/L per un ipotetico ambiente a 40°).

Il processo di evaporazione dell’acqua dalla pianta è detto traspirazione ed è fondamentale nella distribuzione dell’acqua e dei nutrienti dalle radici alle cime.
Avviene per la maggior parte tramite gli stomi presenti sulla faccia inferiore delle foglie ed elimina la maggior parte dell’acqua assorbita, conservandone una minima parte per la fotosintesi, le reazioni chimiche e l’idratazione cellulare.
Una cattiva traspirazione porta ad una carenza di nutrienti sulle estremità e può essere dovuta ad umidità eccessiva o temperatura troppo bassa. Un’eccessiva traspirazione può avere luogo in caso di forte vento, temperature troppo elevate o luce troppo forte.

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foto: eurohydro.com

Qualunque sia la tecnica di coltivazione l’igiene è sempre fondamentale.
Nei sistemi idroponici particolare cura va prestata alla soluzione nutriente, che va regolarmente sostituita per evitare l’accumulo di sali, sporcizia ed eventuali patogeni. Di norma lo scarico va fatto ogni circa due settimane, tre se si lavora con acqua di osmosi, una in caso di acqua salmastra.
Il caldo intenso può rendere necessari ricambi più frequenti.
Le operazioni di svuotamento dell’impianto possono essere difficoltose, solitamente si svolgono secondo questi schemi:

-il tubo che dalla pompa porta all’impianto di irrigazione è dotato di una valvola in linea con la possibilità di deviare il flusso verso un terzo tubo di scarico.

-il serbatoio ha una pendenza sul fondo al termine della quale è presente una valvola di scarico. Aprendo la valvola l’acqua defluisce grazie alla forza di gravità.

-utilizzo di una “pompa di sentina”, pratica e leggera si può immergere al momento del bisogno nel serbatoio collegandola ad un tubo predisposto per lo scarico. Purtroppo questo tipo di pompe lasciano sempre un ristagno di circa un centimetro sul fondo, ma può essere utilizzata in associazione con metodo precedente.

La soluzione nutriente residua può essere utilizzata nel vostro giardino per sfruttare i nutrimenti rimasti, ma non va dispersa nelle fognature, nella sabbia o in generale nell’ambiente circostante in quanto dannosa per l’ambiente.

Svuotando il serbatoio si coglierà l’occasione per una buona pulizia generale, sciacquando con cura tubi, filtri, pompe ed irrigatori. Anche il substrato e le radici sono soggetti ad accumuli di calcare e sali e andranno lavati.

Per operare al meglio si procede così. Dopo avere svuotato il sistema e rimosso manualmente ogni accumulo o sporcizia visibile, si riempie parte del serbatoio con acqua pulita a pH basso ( valore attorno 5-6. L’acqua osmotica non necessita correzioni) e si attiva la pompa, lasciando che l’acqua scorra e ripulisca il tutto.
Se il substrato è accessibile può essere lavato con una gomma da giardino.
La pulizia sarà garantita dal valore EC dell’acqua reflua, che non dovrà essere molto superiore a + 0.5mS rispetto a quella utilizzata per risciacquare.

Esistono diversi prodotti appositi per l’igiene degli impianti, da utilizzare durante la manutenzione o durante il normale ciclo di coltivazione per prevenire incrostazioni.

Fra un ciclo e l’altro la pulizia dovrà essere particolarmente profonda con rimozione di tutto il materiale, lavaggio accurato del substrato con acqua acida (pH 5 o inferiore), smontaggio e controllo piccole parti, utilizzo di disinfettante (soluzione di cloro o acqua ossigenata) e risciacquo finale.
Tempi e modalità dipendono dal tipo e dalla dimensione del sistema.

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Nonostante tutti gli accorgimenti potreste comunque subire un attacco dall’esterno, da parte di qualche parassita.
Se vedrete le piante perdere colore, le foglie cadere la causa potrebbe essere un ospite indesiderato, anche se questo non è visibile all’occhio.  Un insidioso moscerino ad esempio potrebbe infestare le radici, e l’intera pianta verrebbe contagiata tramite la linfa.
Esaminate spesso le piante con una lente di ingrandimento e posizionate fra le foglie gli appositi fogli adesivi gialli (bug scan); se scorgete qualche insetto non esitate ad isolare immediatamente la pianta.

Alcuni parassiti comuni:
ragnetto rosso – della grandezza di una capocchia di spillo, si nutre di linfa. La pianta infestata appare malata e perde le foglie. Piccole ragnatele sono visibili ad occhio nudo nella fase avanzata.
Afidi: dalla tipica forma a pera, succhiano la linfa della pianta causando l’arricciamento delle foglie. Lunghi un paio di millimetri, possono avere vari colori.
Moscerino dei funghi: allo stato larvale divora le radici. Simile al moscerino della frutta, nero, lungo due millimetri. La pianta colpita deperisce rapidamente.
Mosca bianca: le piante infestate ingialliscono ed appassiscono. Solitamente si trova sulla parte inferiore delle foglie.

Gli insetti possono essere eliminati con specifici prodotti chimici o naturali (piretro, infusi di ortica), o ancora tramite antagonisti naturali (coccinelle e altri insetti predatori).

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